OJOOOO MEGATOCHO!
weeee si vas al ND mi consejo, habiendo probado ambos es que el 1.5 cumple, y con los extras puestos de aftermarket cumple como el 2.0 por un poco menos.
en cuanto al NB en la suspensión, es cuestión de gustos, pero hablan bien de los 3, aunque bilstein hay que andar con ojo de lo que metes.
en el kit KONI STRt, ojito porque es el que llevo yo, y solo es una medida la que baja, y es mucho. algunos sabemos que para estar mona, hay que sufrir.. pero a lo peor a ti no te interesa nada bajarlo tanto, en torno a 2,5cm delante y casi 3cm detrás, si antes tocaba a veces, ahora si tengo una leve sospecha de tocar, se disipa pronto porque lo escucho rozar.
en cuanto a los bumpstop de cada vástago de amortiguador. en el kit del parts, pone que sirven los de serie. y te digo que si, si vas solo por ciudad, y en tu ciudad no hay ni un solo badén. porque en la trasera, hacen tope siempre. Luego te das cuenta en otra web de enfermos como nosotros pero de habla inglesa, donde te dicen la verdad y por el método de prueba-error-rectificación, que los topes de serie con lo siguiente a muy grandes (ENOOOORMES) hay que recortarlos a casi la mitad. pero claro! si recortas los de serie, son muy blanditos. En su defecto lo que se hace es ir directamente a unos acordes, de tamaño y materiales acordes con la bajadita de chásis, incluso llegando a unos míseros 36mm de máximo cuando los OEM llegan a 74mm.
los míos los tengo que recortar si o si, porque en la trasera hago tope, casi el 60% de las veces, sobretodo a la salida de los badenes..
consecuencia?? por una mala info voy con el coche en modo track permanente.
mira esta tabla de FATCAT que te explica perfectamente lo "normal para el miata" e incluso la suspension KONI, eibach, tein... etc.. supongo que en los kayaba será más de lo mismo
http://www.fatcatmotorsports.com/FCM_app_guide.htm#Bumpstops
yo mismo al llevar suspensión rebajada a tope sin llegar al minimo de un coilover, con estabilizadoras OEM (no las cambio porque me interesa la dinámica actual del mío, y con más gruesas sería muy sport) Pues tendría que llevar 36mm delante y 46mm detrás.. y llevo
60.5mm delante y 58mm detrás
x1000.
en mi caso la suspensión KONI puedes ahorrarte las copelas, puesto que se pueden reutilizar las propias de NB2, pero en la trasera, no estaría de más unas copelas especiales como las de JASS performance. que te dán incluso más recorrido en el vástago del amortiguador. Piensa que ya sólo 5mm en recorrido de un amortiguador es un mundo!! si le das 1 o 2 CM el coche cambia totalmente.
me refiero a estas copelas (y solo se pueden poner en el tren trasero del NB y NB2 )
en estas copelas, se usan para dar ese extra que pierdes al rebajar la altura, con eso ganas recorrido en el amortiguador, y vuelves a tener suspensión pese a haber rebajado altura. Y las tienes tanto en 10mm de altura de centro de copela, como en 12mm. ya ves que aquí jugamos en la liga de todo milímetro cuenta!
las de 10mm:
http://www.jassperformance.com/shop/mazda-mx5/Performance/top-mount-10mm-pair.htmllas de 12mm:
http://www.jassperformance.com/shop/mazda-mx5/Performance/top-mounts-12mm-shock-strut-stem-pair.htmlcomo puedes ver, hay algún pack que se ve un extra tope de caucho para el amortiguador, eso se vende aparte, y es recortable, se usa para los que tenemos un kit con una medida de rebaja única, y con eso, lo vas dejando en la medida que realmente quieres (en mi caso no quería que me llamasen 4x4. pero ahora no quiero que me llamen el cortacésped) y creo que no muy tarde tendré que optar por esa solución y levantar el coche un mínimo de 1 cm en la trasera)
aunque primero me iré a ponerle una arandela de copelas para mitigar la pérdida de altura, separando la copela del chásis, ya que esta maniobra es invisible en ITVs... Esta:
http://www.jassperformance.com/shop/mazda-mx5/Performance/Top_Spacers_10mm además de que las hay en 10mm u 8mm de espesor y son 37 libras
en el FORO también hay unos cuantos NA con kayaba, que a lo menjor al ser ajustables en dureza en el cuerpo, puedes ponerlos tirando a duros, y hacen tope menos amenudo. Pero todos acabaron sustituyendo los bumpstop por lo mismo.. haces tope, y es incómodo. Así que estaremos en lo mismo.
bilstein, hay que andar con pies de plomo, porque no les sirven todas las combinaciones con muelles, y eso de mirar que es lo que me vale y lo que no, acojona!
en mi caso para la trasera, creo que es mi mejor opcion antes de los topes de caucho en muelle, y con ello esperar que se quede entre 2cm de altura rebajada, y algo que no me haga arañar el asfalto con el culo.
Tema alineación: si ahora lo llevas con cotas mal. es la Ñapa con el mejor percentil de EUROS x PRESTACIONES de todas las ñaas que se le pueden hacer a un miata, sin discusión. una mala alineación puede matarte literalmente, una de serie, es demasiado conservadora (obviamente fué diseñada para hacerla común a miles de formas de conducir distintas) hay que irse a la que hemos topado algunos del foro, mediante el prueba-error-rectificación. ya está todo probado, no es dar con una nueva que es mejor. sinceramente la nueva, va como un tiro, transforma el coche de la noche al dia. aunque como todo. si ganas prestaciones, el coche se vuelve sport y con más agarre, perderias la diversión de descolgarlo, más amenudo. todo sea dicho de paso... hay leves ajustes que te pueden dar un poco de una cosa y otros un poco de otra. pero a lo que suspensiones se refiere. las que te daré, son mano de santo.
PERO OJO!! si vas a rebajar la suspensión.. no la cambies porque vas a tener que volver a retocarla con la suspensión nueva. ya que es hipermegararo queno se haya modificado un parámetro, o descolgado una cota. por ejemplo yo fanático que es uno. la medí 3 veces, y el antes por ejemplo en las caídas traseras llevaba unos perfectos -1º05´ al bajar la altura, pasó de golpe a -3ºgradazos con 25´ y luego ajustando para intentar volver a los -1º05´, sólo lograron llegar a -1º30´ que no está nada mal, SOLO y EXCLUSIVAMENTE cuando vas rebajado de altura, y sabes que tendrás un puto coche que irá mejor en pista que en el día a día.. jajajaja
ya sabes! para estar mona hay que sufrir.. pero sigo usando mi miata de coche de diario.
ANTES DE PASAR A alineación a saco. LAS RUEDAS!!! lo más importante y lo único que te une al asfalto. de nada sirve toda y cada una de las letras que te puse y leas, que si llevas una mierda de ruedas del chino y presiones de fábrica o muy por debajo o por encima, que te matarás de la misma manera.. SIMPLEMENTE unas TOYO T1R o hankook ventus v12 (que creo ya no se fabrican) y las presiones de entre 2.05BAR y 2.10BAR son perfectas, y ya transforma el coche con sólo presiones. El miata es un coche muy sensible a los cambios, lo notas al segundo. para todo lo bueno que le hagas, y por desgracia, para todo lo malo. Si llegados a este punto, lo anterior tu respuesta es afirmativa. Puedes seguir leyendo ya el tema alineaciones... sinó corta aquí! y empezamos por lo primero.
*salvo que veas que el coche te hace extraños, en cuyo caso, revisas presiones+ruedas y alineas.
ALINEACIÓN A SACO. estas se sacaron en su día por 3 foreros de aquí y probadas en decenas de coches, todos con igual alegría posterior al instalarla la FM es la de Fliying miata
y hay parámetros 2 o así que puedes ajustar a tu gusto dependiendo de lo que quieras lograr..
la de FM no es mala... solo que es muy agresiva y de uso tirando a pista más que coche de uso cotidiano.hay cotas como las caídas traseras que el miata no va a poder alcanzar... por la rebajada de altura... por ejemplo yo en la trasera llevaba -1º05' y ahora no baja de -1º30' aunque con la bajada y los kony strt ni un fallo...
ahora la miga de la alineación...
el tema estaba en obtener una mejora, corregir el subviraje, no ser muy agresivo, y mantener la conservación de la durabilidad de las ruedas... te paso el link a mi hilo de mods en RSC:
http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=682.msg131250#msg131250o quédate con que ésta tabla era la buscada antes de rebajar la altura. y luego te pongo la de éste año con la suspensión KONI
| TREN | PARÁMETRO | RUEDA | STOCK MANUAL | FLYING MIATA | ?método test | antimach | Imaracing | buscadas | previas | finales obtenidas |
| delantero | convergencia | izq | 0º08' | 0º06' | 0º06' | 0º04' | 0º08' | 0º05' | -0º11' | 0º05' |
|
| der | 0º08' | 0º06' | 0º06' | 0º04' | 0º08' | 0º05' | -0º11' | 0º05' |
|
| TOT | 0º17' | 0º13' | 0º13' | 0º08' | 0º16' | 0º10' | -0º22' | 0º10' |
| Camber | izq | 0º06' | NEG -1º | NEG -1º | NEG -0º34' | NEG -0º36' | NEG -0º34' | 0º10' | NEG -0º39 |
|
| der | 0º06' | NEG -1º | NEG -1º | NEG -0º35' | NEG -0º37' | NEG -0º35' | 0º03' | NEG -0º38 |
| caster avan | izq | 5º48' | 5º O MAX | 5º O MAX | 5º37' | 6º10' | 5º37' O MAX | 6º08' | 5º29' |
|
| der | 5º48' | 5º O MAX | 5º O MAX | 5º49' | 6º40' | 5º49' O MAX | 5º28' | 5º37' |
| trasero | convergencia | izq | 0º09' | 0º08' | 0º06' | 0º07' | 0º02' | 0º05' | -0º16' | 0º06' |
|
| der | 0º09' | 0º08' | 0º06' | 0º06' | 0º02' | 0º05' | -0º09' | 0º05' |
|
| TOT | 0º19' | 0º16' | 0º13' | 0º13' | 0º04' | 0º10' | -0º25' | 0º11' |
| Camber | izq | NEG -0º47' | NEG -1º30' | NEG -1º30' | NEG -1º07' | NEG -0º57' | NEG -1º00' | NEG -1º16' | NEG -0º59 |
|
| der | NEG -0º47' | NEG -1º30' | NEG -1º30' | NEG -1º10' | NEG -0º59' | NEG -1º02' | NEG -1º24' | NEG -1º01 |
|
###- valor poco acertado###- valor totalmente fuera de lugar
| desvio de eje delantero | Antes | Después |
| -0º17' | -0º07' |
| desvio de eje trasero | Antes | Después |
| -0º18' | -0º10' |
las que buscas son las denominadas BUSCADAS. y esas son las que recomiendo a todo el mundo y nadie se ha quejado... y ya ves lo que difieren de las de Fliyin miata...
en todos los talleres que he ido, se les pira la chola y van a ordenador y luego te ponen la alineacion de un NC o de un Nb o un NA y eso es cagada... luego cuando les llamas la atención se mosquean, hasta que les dices que te estan poniendo la alineación de otro coche..
yo en vigo voy al taller de unos hermanos que están trilladísimos, pero cuando vi lo que arreglaban sin manuales, a coches clásicos y a veces a base de cuerdas.. lo vi claro.. y el margen de juego en las cotas es nivel F1, jejejeje
te dejo mi tabla de alineaciones ACTUAL en mi dropbox
https://www.dropbox.com/s/o1d1xe8dgu0u89t/New%20Documento%20de%20Microsoft%20Office%20Word.docx?dl=0te explico. Stock manual son las de la mazda (nada que explicar, no?)
LAS BUSCADAS- son los parámetros que cuando voy a los hermanos le plancho en un papel. con los márgenes que creo que puedo aceptar sin que se note o interfiera en prestaciones. Como mucho , ellos me piden los resultados finales de la alineacion anterior. Que es la que te pongo en FINALES OBTENIDAS 2016....
A mayores en la tabla hay unos parámetros que son la alineación que obtuvieron con los koni strt, sin tocarla, solo instalar y bajar la suspensión. Y ya verás como afectó a las caídas con solo bajar un grado y pico delante y 2 gradazos detras. Esa columna era solo de referencia.
La columna FINALES OBTENIDAS 2017 KONI STRT, son las que luego de pelearse mucho fueron las obtenidas y las que llevo... como verás lo máximo alcanzado en la caída trasera es 1grado y medio, y de ahí no paso. todo por el kit de suspensión. ya que la tuerca no da para más...
se que son muchos datos, y no toparás muchos sitios donde te quieran hacer la alineación como quieras. pero si lo topas, y luego lo prueban, te darán la razón.
en la tabla de mi hilo, tienes a mis 2 hermanos gemelos de miata. llevan un poco distinto las alineaciones, siendo la de IMARACING la más divertida, haciendo que se descuelgue más fácil la trasera (ojo! descolgarla a posta, no que se vaya sola) y es un poco conservadora de duración de neumáticos en la trasera. la delantera es mas agresiva con la duración de las ruedas.
la de antimach (actualmente llevará una muy distinta por todo lo que le lleva echo en mejoras, pero para un OEM era perfecta), es más fidedigna y deportiva, pero menos divertida que la de IMA, conserva mejor los delanteros, y los traseros un poco menos en aras del agarre en curva...
como verás.. mis finales de esta vez, ya son más parecidas a las de FM porque ya vamos saltando escalones de deportividad y con ello hay que ir acorde (aunque a sabiendas que una deportividad, conlleva a menor comodidad)Camber es la cota en grados, minutos y segundos que determinan la inclinación de la rueda con respeto al eje longitudinal del coche. Basicamente es lo que los tuneros ponen las ruedas como si vas espatarrado.. Camber negativo, significa parte superior de la rueda mas metida hacia adentro del paso de rueda, y la parte baja saliendo del ancho normal del eje, hacia el exterior... Mucho camber negativo, o denominadas caídas... Circularas con los cantos interiores de las ruedas, cuando lo mas importante es maximizar la superficie de contacto del neumático con el asfalto.
(ojo! En este caso las ruedas. Perfectamente verticales no agarran una mierda). Pero por eso la de IMARACING en ese aspecto la trasera es más divertida.
Caster o ángulo del castor, es el avance. Y en nuestro caso, solo se puede ajustar en la delantera.
Básicamente es el ángulo que forma la rueda vista de frente, de su eje central, con la cota superior de la amortiguación. Esto no es del todo exacto, LO SE!!! pero no quiero liarte mucho. y sé erfectamente que daré más patadones al libro de mecánica, pero para andar por casa y entre colegas, creo que nos entenderemos.
Piensa en las motos chopper, y sus horquillas kilométricas.. Pues ése es el avance, la amortiguación y el eje. No va arriba y abajo, si,o que forma un ángulo. De delante abajo, a arriba detrás. Es inversamente proporcional. A ir acercando la rueda hacia la moto, como en el coche. Pero una rueda por cada lado, y no una típica horquilla de moto, sino unos brazos de suspensión paralelos.
Pues básicamente, el ajuste de este parámetro, lo que hace es que el brazo inferior de la suspensión, se mueva hacia delante o hacia detrás, con respeto al brazo superior.
Pon tus manos una por encima de la otra con las palmas hacia abajo, y suponiendo que en la punta de tus dedos tienes una rueda.
Imagina que pillas un bache.. Como se mueven tus manos?? Hacia arriba las 2, solo por la parte de las puntas, porque tiene. Un buje y una rueda en la punta...
Pues bien, si lleváramos esa alineación. En la que las ruedas directrices, solo rebotaran de arriba abajo, vertical 90°. Serie el coche más incontrolable de la historia..
Sencillamente porque vertical total serían como las ruedas de un carrito de supermercado. Y pondría la mano en el fuego de que más de una vez se te fue el carrito para todos lados menos para donde querías.... A que si??!!
Bueno.. Pues lo normal es que todos los vehiculos van con un angulo de avance de serie, incluso las bicis o incluso los patinetes,(aunque esto es mas dificil de ver porque se constuyen los ejes de distinta manera). Pues en muchos coches (la mayoría!) y en éste caso, el miata, el brazo superior. Está fijo sin ajustes. Donde se hacen todos los ajustes de parámetros es en el inferior. Y ya de serie nunca está en la misma vertical. Siempre está mas adelantado que el superior. Así forma un angulo natural mínimo. Que siempre vas a tener. Solo que después puedes. Ampliarlo con las alineaciones.
Oojito.. No siempre puedes tener lo que quieras de avance. éste es precisamente un parámetro donde más es mejor, salvo que como yó, buscaba una respuesta en el volante, específica, (pero eso es otra historia!)
Pero de que no puedes obtener todo lo que quieras, es por simple física y construcción de la suspensión y tornillerías (además de otras cosas) Simplemente porque
con 2 tornillos tienes que ajustar 3 parámetros. Que, no te dan las cuentas?? Jejejej.
Pues si.
Los 3 parámetros influyen entre si. Y a veces por tener una cota de alineación, no puedes alcanzar una o las otras 2.. Es por eso que sí.. El avance cuanto mas tengas, mejor.. Pero posiblemente el máximo no te deje llegar a la convergencia que quieres. O a las caídas. Y eso es una putada...
El tema está que el proceso de alinear el miata es uno de los mas fáciles para los mecánicos por su sencillez,
pero no todo el mundo sabe el proceso. Y es impepinable empezar por el avance, y luego, convergencia y caídas (si no me equivoco, y a estas horas no tengo el manual delante! ni la cabeza al 100%) y si no lo haces así se te echarán mil horas toqueteando y no van a dar pie con bola. te harán una mierda y te cobrarán como si hiciesen el escorial
Lo de mi avance personalizado fué porque "El avance" hace que la propia rueda se auto estabilice al rodar, por la forma del ángulo, cuanto más, mas estabilizado,
digamos que la rueda en marcha tiende a ponerse recta sola, y con ello el volante siempre retorne por si sólo al centro. Ganas eso, y estabilidad en autopista y otras muchas cosas más, pero por ejemplo para mi gusto, mucho avance me quita trabajo, y yo quiero tener mas control sobre las ruedas y tener que deshacer el volante con mis manos. No que me lo haga sólo.. Manías de uno..
Sorry por el
MEGAtocho. Pero espero que no tengas dudas... y si las tienes, ya sabes que en el foro están otros cracks que te pueden ayudar tanto o más que yo mismo
