Sustitución Sonda Lambda 1
(Oxigen sensor pre cat) & MOD!!
BRICO/MOD: Sonda LambdaComo sigo sin tener todas conmigo, y pese a que algunos colegas que entienden más que yo al respeto, me dicen que siiiii que es normaaaal! pos no se... manta a la cabeza y a probar! En la conce a la rioja para joderme más la cabeza, los consumos medios fueron normales incluso buenos, (supongo que la distancia en kilómetros y la velocidad constante han sido cruciales en estos datos)
Síntomas:* solo consumos.. ningún otro síntoma tangible, ni defecto en ECU, ni fallo eléctrico en sonda, test de injectores en máquina correctos (faltaría prueba de injección fuera de motor para ver si todos chuflan y de la misma manera. Etc etc.. posiblemente a mayores puede que el cata esté tocando un poco los webos, pero como es un poquito caro tanto de ver el fallo como de cambiarlo, y no es cosa fija, a tirar por lo barato!
Solución: * la prueba se basará en cambiar la sonda lambda o sensor de oxígeno en gases, y aprovecharme de la limpieza anterior de toda la admisión y limpieza del MAF.. La sonda no es la original (los del illmotor la pusieron original al mismo precio 2 días después de que la comprase!) pero igualmente me costó menos de 50€. Teneis la revisión de la compra y cupones de descuento en la zona pertinente del foro.
Herramientas:-llave fija de 10-11
-llave inglesa pequeña (0-27)
-llave inglesa grande (0-32) no tiene porque ser estas medidas con tal de llegar a 23... pero que sea de mango laaargo
-carraca pequeña con extensiones y vasos de 10-11- 12-13?
-carraca grande (por si las moscas) con los mismos vasos (yo al final la usé para tener una con una medida y la otra con otra y no andar a cambiar los vasos
-destornillador plano fino
-alicate de punta fina (yo a mayores usé uno con las puntas curvadas, que me da mejor acceso a todo
-linterna
-aflojatornillos
-cinta vulcanizante+cinta aislante
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para unir las sondas si haces como el manual, solo necesitas un alicate o una crimpadora, para apretar los canutillos con los 2 cables metidos y que se queden trabados....
pero como uno es PRO...
-Soldador de estaño de buena calidad
-tijeras de electricista
-peladora de cables (para hacer siempre el mismo corte sin llevarse hilos)
-estaño del bueno
-funda termoretráctil tanto fina para cada cable, como gruesa para el cable de la sonda, e incluso yo le puse una más gorda al final de la sonda, para que no se viesen los cables sueltos y estubiesen protegidos.
Proceso:un poco de teoría.. La sonda lambda es un recurso de la ECU para controlar la mezcla, básicamente hablando, lo que hace es dar los valores de oxígeno en los gases de combustión... No me excederé en fórmulas, pero por norma, una mezcla, (mezcla estequiométrica) tiene que ser stándar, En un motor de gasolina la relación ideal es de 14,7:1, es decir son necesarios 14,7 gramos de aire por cada gramo de combustible para realizar una combustión perfecta. En la práctica esta proporción varía ligeramente, pudiendo alcanzar valores de 12 a 16, que serían los límites de funcionamiento de la combustión en el motor..
Con 12 gramos de aire por gramo de gasolina la mezcla que se obtiene es excesivamente "rica" en gasolina mientras que con una relación de 16, el motor no arrancaría por escasez ("pobre") de gasolina.
Mezcla pobreResulta del exceso de aire en la mezcla. En estas condiciones en el motor se incrementa la temperatura de la combustión, facilitando la aparición de óxidos de nitrógeno (Nox), ademas si la mezcla es muy pobre, el combustible no llega a inflamarse y el motor se para.
Mezcla ricaSe produce debido al exceso de combustible en la mezcla con respecto al aire que entra en la cámara del combustión del motor. En este caso el exceso de combustible no se puede combinar completamente con el aire, por lo tanto una parte del combustible es expulsado por el escape en forma de hollín y CO (monóxido de carbono).
os
recomiendo esta lectura, pués es amena y explica muy bien el funcionamiento:
http://www.aficionadosalamecanica.net/sonda-lambda.htmEn lo que me atañe a mi Roady. solo puedo decir que cuando la mezcla es rica el voltaje que manda es cercano a 0V y cuando es pobre, cercano a 1v y es en los cambios entorno a los 0,5 voltios donde la ECU apaga o enciende la injección de combustible, dependiendo de los valores, para que en la siguiente medición se ajuste la mezcla a una estandar...
lo IDEAL es una WIDE BAND LAMBDA. que hace lecturas permanentemente y en muchos rangos de voltajes y si la ECU es capáz de leer esos valores Ajusta la mezcla para llegar al standar, dando mejores consumos y prestaciones ya que no es como en una normal (que solo apaga o enciende.... un símil sería llenando un vaso con agua... una sonda normal lo que hace es pregunta en una vuelta si el vaso esta lleno, cuando rebosa por fuera, corta hasta que se vacíe... del mismo modo cuando se vacía... hasta que está vacío de todo no enciende de nuevo el grifo) la verdad es que este sistema funciona, porque de media la mezcla es correcta, pero se destraga combustible y a veces las prestaciones no son las idóneas... En el caso de la WIDE BAND es como tener a una persona permanentemente mirando el vaso, para que siempre esté mediado. Y que cuando vea que sube más de lo que consume bebiendo, cierre un poquito el grifo... o que cuando vea que baje un poco el nivel de agua, abra un poco más el grifo... Esta solución es la que os muestro en este esquema... ni todos los coches la pueden usar, ni todas las ECUS la entienden. Y requiere una sonda específica que es cara como un demonio verde.
otra vez ya encauzando más hacia mi coche podeis ver una gráfica de mi propia Lambda, trabajando sobre la ONDA generada por la ECU en el tiempo y los voltajes que da la misma para tratar de igualar a la ONDA, donde estaría la proporción ideal de la mezcla.
Teóricamente sería así!
Primero vamos a retirar el depósito de limpiaparabrisas Lleva tos tornillos para llave de 10, y antes de retirar es combeniente desconectar el tubo que va a aspersores (mejor tener el depósito vacío, jejeje) Luego de retirar los tornillos levantamos y desconectamos el motor del depósito, es más fácil así que andar a meter los dedos y hacerse pupa.
luego de lo anterior, vereis que el soporte del depósito lleva una plancha anticalórica en la base, luego hay que retirar también la base pues nos tapa unos tornillos de la tapa de colectores... (pero ojo!! esta base no se puede retirar hasta sacar la caja del filtro de aire, pues uno de los tornillos queda debajo de la caja del filtro.
en esta foto más de cerca, vereis mejor esa base plancha, y el tornillo que tapa, a parte claro de que molesta para sacar los 3 tornillos inferiores de la tapa... allí al fondo en la parte del colector que pasa de 2 tubos a 1, veis la jodida LAMBDA (es eso metálico que esta casi en perpendicular al tubo) y que está medio tapado por encima por la columna de la dirección.
Depósito fuera, ya veis donde puse el tubo para que no desagüase.
Procedeis a desconectar los cableados del MAF (sensor de flujo de aire) de la caja, y el sensor de temperatura de aire de admisión.. los clips que van a la caja los podei retirar fácilmente con un alicate de puntas finas, paretando las pestañitas por los huecos y tirando de los clips (ni los rompes y se pueden volver a usar)
desconectamos el conector de la LAMBDA que va entre las 2 poleas en la tapa de balancines, y lo desatornillamos con una llave de 10. para poder mover libremente el cableado de la sonda
y retiramos una Brida clip que ata el cable de la sonda al tubo de ventilación de la caja.
Ya con esto liberado, pasamos a retirar la caja del filtro de aire, Primero retiramos el snorquel que va con un tornillo de llave 10, y el tubo de la admisión que va a la mariposa, que lleva una prida metálica extensible y que se puede aflojar sin retirar con una llave de 10... La caja se puede retirar ahora, pues lleva por el lado del depósito del limpia, un tornillo creo que de llave 12 y por el lado del radiador un a tuerca de la misma medida (ojo que está en una posición mala!) Luego de retirar la caja conbiene tapar los orificios de la caja en aras de no meter roña dentro..
con la caja del filtro fuera, ya podemos retirar la base soporte del depósito del limpia, que son 2 tornillos de la misma medida que en la caja.
y con esto ya tenemos libertad (lo justo para algun caso!) para atacar a los tornillos y tuerca de la tapa de colectores (6 tornillos de llave 10 y una tuerca de la misma medida, mas un tornillo extra de nº10 que sujeta una planchita Guía del cable de la sonda (la veis a la izquierda de la tapa)... pues la tuerca que os comento sujeta otra planchita metálica guia del cable, abajo de todo de la tapa (esta si que es la que da trabajo!!) Si podeis seguir el cable de la sonda, hay un tramo que va por dentro de la tapa de colectores (sisi... increible!!) por mucho cerámico y funda de fibra de vidrio... eso no puede ser bueno... Asi que la nueva la mandé por otro sitio mucho más fresquito... usando el tornillo del medio de la tapa de colectores y pasando el cable que va ya a la sonda, rodeando la columna de dirección...(no roza con nada, y directamente tansolo la sonda es la que está en contacto caliente... el resto hasta me pasé 3 pueblos vulcanizando y protegiendo... pero así, mejor!! (sorry, no hay foto del resultado final...
detalle del tornillo abaaaaaajo de todo de la tapa... donde hay que ser un poco mañoso, y trabajar con herramienta justa para llegar, poder girar y que no se te caiga nada...
Ya con el escudo sacado y los colectores a la vista se puede trabajar más cómodo. Para retirar la sonda necesitais una llave inglesa grande, por lo menos con el mango largo para poder hacer fuerza, o una llave fija (pero esto no es muy recomendable... pues la métrica de la rosca que va al colector si que es estándar y unificada, pero no es así para la tuerca que enrosca la sonda) que en mi caso era 22 para la original y 19-20 para la nueva... así que una llave inglesa que las teneis en el alcampo por 18 euros (que sea grande!) y a correr... cuesta un poco al principio pero teneis que entender que está en un sitio muy calentito, así que usad aflojatodo y esperar un poco, y ser metódicos... Golpes? maaaal, Fuerza bruta? maaaaaaaal, enganchar la tuerca de cualquiermanera o ángulo? maaaaaaaaaaaaaaaaaal te comerás la rosca y la lambda seguirá en su sitio... así que Resumiendo, Herramienta buena y apropiada+aflojatodo+rosca perfectamente ajustada a la medida y en posición perpendicular a la sonda+fuerza constante y sin tirones... a la que gireis 15º-20º ya estará incluso como para sacarla con la mano... con la única dificultad de que la sonda gira, pero el cable no te dará mucho juego, así que mientras giras la sonda, vete ayudando al cable a seguir su giro.
Aquí se me estaba acabando la batería del movil y no pude sacar mucha foto... Asi que solo puedo decir que mandé a la mierda los conectorcillos de crimpar y los Soldé directamente por normativa NASA, y los empalmes los sellé con funda termoretráctil. A mallores los pares de sensor y "HEATER" los separé, llevando cada par una funda individual de fribra de vidrio anticalórica... y a mayores sellé el conjunto de la línea con cinta vulcanizante térmmica (que sobraba todo?? pos posiblemente!! que ya que lo hago, que quede cojonudo o mejor que de fábrica..
Los esquemas de unión de cableado vienen con la Sonda... pero no es muy difícil de distinguir, pues en las de 4 hilos 2 cables siempre son usados para precalentar la sonda (y son del mismo color) y los otros 2 suelen ser de 2 colores distintos y son los que le dan la capacidad al sensor... en el caso del miatilla lleva 2 blancos para el calentador+azul y negro. para la nueva llevaba 2 del mismo color para el calentador (es indiferente como los conecteis!) luego hay que mirar el documento para saver como conectar o con que color enlazar.. (no especifico porque cada marca lo pone a su bola.. en bosch por ejemplo tansolo hay que unir colores pues mazda trabaja con su código de colores).
Aquí os dejo 3 imájenes en macro de la sonda original La suciedad de la rosca es por el aflojatodo, pero según los esquemas de NGK, en teoría está bien! no tiene ni depósitos ni óxidos por superficie. a parte de un tostado uniforme en la superficie... internamente no me puse a mirarla, pues va directa para la caja de cosas que le saqué al miata o por si tengo que volver a ponerla.
Aquí veis las 2 sondas a la par, diferencias? si... la original es tipo colador, y la nueva es del tipo ranurada
Aquí se me acabó de todo la batería y me quedé sin mostraros como quedó el cableado, (que como os dije un poco más arriba... quedó de lujo!) ni como quedó dentro del sitio... SORRY!
Con el esquema de la caja de diagnosis del vano motor, establecemos un puente entre El pin "TEN" y "GND" y así hacemos que la ECU entre en modo diagnosis, para que trate de mantener las RPM lo más estables posibles sin meter carga en el motor (esto hay que hacerlo con el motor en marcha, con unos 10 minutos de calentamiento, sin revolucionar, y si llegase a entrar la ventilación, PARAD!! y esperar a que se estabilicen las RPM para volver a ajustar.
(Gracias a Antimatch! que tiene la dignidad de cogerme el TLF y mandarme el esquema... que yo no tenía ni una mísera raya de cobertura, na más que pal wassap! besito pa ti!)
ESTO ES PORQUE, una pieza nueva con distinto fabricante puede dar distintos valores, así que nunca está de más ajustar el ralentí, para dejarlo en unos valores como los que estaba la otra sonda... para tal menester he usado un sensor OBDII-bluetooth y la herramienta de diagnosis específica de recoleción o test de componentes... (no vale con mirar el reloj de RPM pues su refresco es muuuuy lento... necesitamos esta herramienta... sacar el ahorro de nergía en el móvil, y ajustar el refresco del sensór al máximo posible, que en este caso son 50milisegundos... y con eso ves las RPM en cada 50ms... y puedes ajustar el ralentí usando el tornillo que hay encima de la mariposa...
Así es como quedó el recuento de RPM de motor en diagnosis a razón de medidas cada 50milisegundos para ver hasta la mínima variación, los picos son normales, la Ecu trata de establecer una onda sinusoidal siendo la media de RPM la NORMAL con periodos de altas y bajas establecidas por la ECU a posta para ver los valles en carga y los picos en recuperación.. así que dejé el ralentí entorno a unos 780-790RPM, quizás un poco baja, pero no quería sobrecargar la Sonda nueva así que vaya unos dias así que luego si necesito hacer más rico el ralentí lo subiré que son 2 minutos!
La MOD va implícita en el cambio de recorrido de la sonda, salvando los puntos calientes, y mejorando su construccioón en lo que a materiales se refiere... aprovechando la coyuntura, me puse a adecentar el cableado de los sensores MAF y airTemp, pues eran un poco cutres, ahora están isolados y aislados con cinta vulcanicante hasta los conectores de los sensores, siendo ahora éstos, estancos y mucho más vistosos... Con tiempo y un bizcocho... lo haré con toda la línea que va hasta el mazo de cableados, incluso el que va señal y energía a los injectores, pues dá penita.... y puestos al tema... porque no había pintura en spray anticalórica en el centro comercial, pero me faltó el canto de una moneda para pintar la tapa de colectores, con anticalórica negra.... jijijij
