Mods a mi Mazda MX5 10th Anniversary Edition

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De la bomba de gasolina no sé nada, solo dije que me leeria a ver si hay que cambiarla.
Si es hasta que pete, pues nada.

Lo de las bobinas, es para evitar quedarte tirado. Imagina que estoy es Asturias de meeting y me petan ahí...pues nada, a llamar a la grua, y joderte todo el viaje.
En el nb1 1.8, por diseño, las bobinas siempre petan, y es habitual cambiarlas de forma preventiva y guardar las viejas (que aun les quede algo de vida) en el maletero junto a una llave para cambiarlas en caso de que fallen.

De todas formas, cuando me fallaron a mi en el Naranjito (con 50 y pico mil kms), si dejaba que el coche se enfriara mucho, a ratos volvian a funcionar.
Tal vez podria ir tirando de esa forma hasta llegar a casa.
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Cómo diría JotaJota, me ha saltado la alarma en el móvil:

Ésto es lo que pone en la web de V-MAXX:

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Kits de suspensiones roscadas, regulables en altura y dureza
Los kits de suspensiones roscadas, regulables en altura y dureza de V-MAXX le ofrecen los mismos beneficios que el resto de las suspensiones de V-MAXX, pero completan sus prestaciones añadiendo 20 posibilidades del ajuste de su dureza tanto en el eje delantero como trasero de su vehículo por un simple clic en un botón.
El rango de la dureza va desde la conducción más confortable a la más extrema.
(RIG) Homologación española y Aprovado por la TÜV alemana y garantía de 2 años

http://www.v-maxx.com/es/productos/xxtreme-coilover-kits/

Citar
Muchos clientes han comprado elementos en tiendas o talleres como homologados porque cuentan con una documentación llamada RIG (reforma de importancia generalizada).

La RIG  es una documentación que cuenta con el cumplimiento de diversas directivas según la antigua normativa, desde el 14 de enero del 2010 con el cambio de normativa y su entrada en vigencia esta documentación solo era válida hasta el 14 de enero del 2013.

El RD 866/2010  actual reglamento de reformas de importancias en vehículos establecía un periodo de 2 años para realizar la homologación de los elementos con la RIG, es decir con esta documentación podías ir a la ITV sin la necesidad de un certificado de conformidad emitido por el laboratorio y un proyecto técnico (dependiendo de la reforma).

Con la RIG lograba rápidamente tu homologación de suspensión, tu homologación de separadores, tu homologación de asientos, tu homologación de cabestrante, tu homologación de enganches, tu homologación de estriberas, tu homologación de snorkel, etc...

Muchos elementos como los  kit  de suspensión (muelles- amortiguador) contaban con este tipo de documentación, como las marcas HR y Eibach, actualmente se debe  de homologar a través de un proyecto técnico y un certificado de conformidad emitido por un laboratorio de automoción, esta documentación la tramitamos nosotros con nuestro equipo de ingenieros así como también los diversos elementos que contaban con sus RIG.

La nueva normativa es más estricta y sus prioridad en es la seguridad de todos tanto los conductores como los peatones y es por esto que ahora se contempla más directivas a cumplir que con la antigua normativa por ello la perdida de vigencia de las RIG.
http://www.itvhomologacion.com/piezas-coche-homologadas-documentacion-rig

Vamos que el RIG será cómo el informe del TüV, no te ahorra el paso por el ingeniero, pero le hace la vida más fácil. 



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En serio  Clubman, ¿Como lo haces? jejejeje.

Eso es lo que quería decir yo, pero bien explicado.
Sinceramente, la ley antituning me parece de puta madre para muchas cosas, pero esta es una de esas en las que no. El tipo de homologación por RIG me parece que debería seguir siendo utilizable.

Un saludo.
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En serio  Clubman, ¿Como lo haces? jejejeje.

Eso es lo que quería decir yo, pero bien explicado.
Sinceramente, la ley antituning me parece de puta madre para muchas cosas, pero esta es una de esas en las que no. El tipo de homologación por RIG me parece que debería seguir siendo utilizable.

Un saludo.

Es un secreto  :naughty2:

Eso mismo pienso yo. Si un laboratorio se ha molestado en homologar un kit de suspensión, es el trabajo de la ITV el decidir si está bien o mal instalado. Todo lo demás, el estudio de ingeniero y el volver a pedir un informe a otro laboratorio sobra.
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Re:

  • en: Junio 27, 2014, 15:35:35
Yo puse el link de su web   y lo que ponía. ..  y añadido lo de que sabia que antaño colgaban la documentación en la web...      será por eso que ahira no topaba esa info/documento   en la web...
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Por dios no cambies unos Bilstein por unos Vmaxx... es como bajarte de un Porsche y subir a un Seat.

Yo compraria amortiguadores Bilstein B8 y muelles eibach. Tengo esa combinación en mi BMW y la tuve en mi 160. En ambos casos un perfecto equilibrio entre comfort y deportividad!
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Por dios no cambies unos Bilstein por unos Vmaxx... es como bajarte de un Porsche y subir a un Seat.

Yo compraria amortiguadores Bilstein B8 y muelles eibach. Tengo esa combinación en mi BMW y la tuve en mi 160. En ambos casos un perfecto equilibrio entre comfort y deportividad!

Pero Bilstein suena a muy caro.

También hay la posibilidad de modificar los Bilstein que ya tengo para poder usar muelles duros, pero es un poco "meterse en un fregao", y mi problema es que yo no tengo ni idea de los aspectos técnicos de una suspensión ni el más mínimo interes por aprender.
Lo que realmente quiero es conducir y que vaya bien, y lo que espero de la suspensión es que el coche quede rebajado (por estética), que proporcione el máximo agarre posible aunque se sacrifique parte del comfort (pero no demasiado radical).

De todas formas, echaré un vistazo a ver qué precios veo de Bilstein B8 + muelles Eibach, a ver si suena la flauta.

Seguramente optaré por el kit Koni Sport de amortiguadores + muelles, que es lo más "sencillo", no es una animalada de caro (aunque tampoco barato), y es un kit probado y contrastado en cuanto a calidad y efectividad.
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Por dios no cambies unos Bilstein por unos Vmaxx... es como bajarte de un Porsche y subir a un Seat.

Yo compraria amortiguadores Bilstein B8 y muelles eibach. Tengo esa combinación en mi BMW y la tuve en mi 160. En ambos casos un perfecto equilibrio entre comfort y deportividad!

Pero Bilstein suena a muy caro.

También hay la posibilidad de modificar los Bilstein que ya tengo para poder usar muelles duros, pero es un poco "meterse en un fregao", y mi problema es que yo no tengo ni idea de los aspectos técnicos de una suspensión ni el más mínimo interes por aprender.
Lo que realmente quiero es conducir y que vaya bien, y lo que espero de la suspensión es que el coche quede rebajado (por estética), que proporcione el máximo agarre posible aunque se sacrifique parte del comfort (pero no demasiado radical).

De todas formas, echaré un vistazo a ver qué precios veo de Bilstein B8 + muelles Eibach, a ver si suena la flauta.

Seguramente optaré por el kit Koni Sport de amortiguadores + muelles, que es lo más "sencillo", no es una animalada de caro (aunque tampoco barato), y es un kit probado y contrastado en cuanto a calidad y efectividad.


Día de la marmota again .....



B8 son los que necesitas para 'trabajar' con muelle rebajado (así lo dice la casa en su web). Los B6 no te sirven (que son los que llevas ahora).


El kit de koni 'sencillo' (Str.t) ya no se fabrica (confirmado en la web de la casa). Algunas webs lo ofrecen pero ninguna tiene stock..... luego cuando ya has pagado y no llegan....imagino que te dirán que elijas otros.


Resumen: si quieres bajar altura SOLO puedes optar por Bilstein B8 o Koni Sport (ambos especifican sus fabricantes que pueden trabajar con muelles de hasta -35mm) y si no...Vmax o Meister o el coilover que encuentres.

En el mejor caso posible, lo comprarás todo por 800€ y luego has de montarlo (mano de obra de taller).

En cualquier ITV, si quieren, te exigen homologar o te la tumban (algunos vivimos al límite :sisi3: ) depende de la itv y del día.



Esos amortiguadores que llevas ahora no te valen de ninguna forma para muelles rebajados. Te recomiendo visitar las webs oficiales además de foros.



Y si lo haces, verás que va mejor pero querrás que incline menos (pues se reduce pero aun se notará) y pondrás estabilizadoras.

Y luego verás que el coche va 'redondo' y querrás mejores ruedas (semis).


En fin, la misma historia miatera de siempre. Si empiezas no acabas. Piénsate si quieres empezar. Antes de comprar el coche lo querías hacer TODO y ahora, que hay que pagar, estás temeroso e intentas escatimar en gastos.

Para malgastar, no gastes.
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Yo de ti, antes valoraria seriamente si lo queires mas bajo y perder funcionalidad, antes de bajarlo yo habia llegado a meterlo por lugares soprendentes.
Antes tenia una distancia de buje a aleta de 35,5cm, compre los muelles que menos rebajaban (25mm) , y ahora el coche esta a 30,5cm.

Queda brutal, pero hay que ir con 30 ojos para el dia a dia.

Revalvular los amortiguadores bueno se puede hacer pero es complicado conseguir lo que tu tienes en mente, la mente del revalvulador y la tuya no piensan igual.

Yo te diria que sn vas a cambiar ve a cosas ultra probadas o a coilovers ajustables a costa de gastar bastante mas por la homologacion.

Si endureces suspension deberas rigidizar chasis, creo yo (corregidme si me equivoco)
Es como dice antimach, si empiezas no vas a parar, deberas priorizar tu gastos
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Re:

  • en: Junio 29, 2014, 13:15:08
Tu ultima frase   es de poner con chincheta y no me cansaré de decirla...    la base siempre!!!   Rigidizar   no es una opción. ..    hay que hacerlo!    Y en mayor medida segun que cosas pretendas obtener!
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Sigo queriendo hacerlo "todo", estabilizadoras y suspensión rebajada, pero antes me gusta informarme un poco.

El coche es para uso lúdico principalmente, siendo consciente que alguna vez que lo querré meter en algún parking ajeno, rozará.
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Sigo queriendo hacerlo "todo", estabilizadoras y suspensión rebajada, pero antes me gusta informarme un poco.

El coche es para uso lúdico principalmente, siendo consciente que alguna vez que lo querré meter en algún parking ajeno, rozará.

Nunca ahorres en piezas, terminaras queriendo poner las buenas y pagarás 2 veces. Yo nunca miro el precio de las piezas, solo la calidad, si no puedo pagarlas, espero y ahorro hasta que pueda montar la mejor pieza de las que he elegido.

No es lo mismo amortiguadores & muelles que regulables, y no esperes que sean lo mismo, son piezas para situaciones diferentes.

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PD: Los Koni son una buena opción aunque mas seca que los bilstein no se si para el miata hay Koni FSD
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Bueno, sigo leyendo sobre suspensiones en mis escasos ratos libres.
Por lo que leo, el kit Koni es algo más divertido, y Bilstein es ligeramente más efectivo y progresivo. Los Bilstein también he leído que duran más y son relativamente baratos y fáciles de reparar cuando fallan, quedando perfectos.

Me he estado planteando la opción de Bilstein B8 + Muelles Eibach (vale muy poco más que el kit Koni Sport), pero he contactado directamente a distribuidor oficial Bilstein en Barcelona y me han respondido esto:

(...)es posible sustituir solamente los muelles, porque aunque lo propio sería montar unos Bilstein B8, los B6 te funcionarán perfectamente. No es necesario cambiarlos.

Los muelles Eibach para este coche tienen un precio de:
251.00 euros. Este precio incluye IVA y transporte hasta tu domicilio.
Si además deseas legalizarlos en una estación de ITV, podemos hacer la gestión con un coste de 75,00 euros más IVA.



Por lo visto los B6 están pensados para un rendimiento óptimo desde altura de serie hasta muelles -40 mm.
Y los B8 están pensados para un rendimiento óptimo desde muelles -30 mm hasta -60 mm.

También veo una buena cantidad de foreros (en USA y UK) que han cambiado muelles y no amortiguadores y están contentos.
En USA hacen "Autocross", que creo que es una especie de competición cronometrada de pasar en un circuito con conos, slalom y tal.

Los más quemaos ponen algo más radical o bien revalvulan los amortiguadores, pero mucha gente lo nota bien.


Evidentemente aún no tengo nada decidido.
Seguiré investigando el tema...
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Desconectado JotaJota

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Lo que dice Eibach exactamente es esto:

http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/32014/2299/A,18,20,32.PDF

Un saludo.
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