[uhia_p]

Hombre....    puede ser que se le quede una pastilla trabada y que al recuperar. Suene contra la pinza...    pero esto empieza a sonar a ruidillo miatero... je je je

[MigYecla]

No son las pastillas 

[uhia_p]

pues solo hay 2 tipos de uniones elásticas y una mecánica.

las "elasticas" son los 2 tipos de silentblocks y los 3 tipos ball joint [2 del buje para la suspensión y uno del toelink]...(no meto en el grupo, los silent de barra de torsión, ni lo referente a amortiguación)

de los elásticos si los silent están ok... entonces pasamos a los  ball joint, donde puede haber holgura...    ahora pregunto:

pregunta----->   descartamos entonces la holgura??

*porque si es sonido y no holgura, entonces si que no estamos hablando del mismo sistema afectado.

[MigYecla]

Yo me inclino por holgura, pero de que¿?¿?¿?¿? Se que la cremallera tiene algo de holgura, pero me cuesta creer que sea la que causa ese clac.

Rotulas, barras de acople -las tie rod que llaman los ingleses-, algo del sistema de suspensión, barra estabilizadora, algún silent ............

Mañana intentaré ver algo. Con paciencia iré viendo todos los elementos, y con una barra a modo de palanca iré testando todos esos elementos.

[JotaJota]

Mig, me apuesto un brazo a que es una rótula y no la cremallera. Yo escuchaba un "crack" bajo el suelo, se notaba con los pies, tenía clarísimo que era una rótula, pero pasé del tema.
Cuando tuve el golpe con el miata (que casualidad, que fue la rótula) las cambié todas de ese lado.

Hay 3 rótulas:

Axial: Une la cremallera con la rótula llamada "barra de acoplamiento".




Barra de acoplamiento: Une la rótula axial con la mangueta.




De suspensión/carga: Une la mangueta al brazo.



Lo más probable es que sean una de las dos últimas. Yo tuve la suerte que la axial y la de acoplamiento marca DELPHI estaban a 11€ cada una en mister-auto. No sé si es que se colaron o que, porque el precio más barato que vi en su momento (y ahora) eran 20€ para la de acoplamiento y 30 y pico para la axial. La de carga la monté marca "HERTH+BUSS JAKOPARTS" porque la diferencia entre una y otra en el precio era muy elevada, y de paso aprovechaba para comprobar en persona la calidad de la marca.

Decirte que ambas marcas, a la vista y al tacto me parecieron muy robustas. Especialmente Delphi, aunque eso no es era un misterio. Volvería a montar ambas marcas sin duda, al igual que febi o Meyle. Si la diferencia con las Meyle HD no es mucha, ve a por ellas.
Respecto a la tuerca, no debes preocuparte. Yo personalmente las prefiero sin el alambre, ya que a veces si se te dobla un poco pierdes bastante tiempo para sacarlo, siendo una tontería. Las que no llevan alambre son tuercas autoblocantes, son las que tienen un plástico/goma que evita que se afloje la tuerca.


Lo que yo haría... un consejo algo mediocre que te daría es que cambiases las tres rótulas y santas pascuas. No siempre se puede determinar de donde viene el fallo. Una opción intermedia, válido como si lo haces tu como si te lo hacen es que empieces por la rótula de suspensión/carga. Porque si es esta, triunfas, y si no pues cambias las otras dos de golpe. Te digo esto porque con la de carga no tienes que alinear, cosa que con las otras dos si. Y como siempre, mejor empezar por lo barato.

Un saludo.

[MigYecla]

Gracias JotaJota 

Voy a cambiar las dos barras de acoplamiento. La del copi está triturada, y la del conductor también está la goma muy tocada. Va siendo hora de cambiarlas.

El Lunes hablo con el taller para que las pidan y a ver si esta semana están puestas.

Las pondría yo. Si mides todo bien con puntos de referencia -ej desde chasis al disco- igual no es necesario alinear. Y si finalmente hace falta, pues lo llevaría a un alineado rápido.

Ya veré y os cuento 

PD. Si no son esas, seguiré con las de suspensión/carga. Pero la cremallera la dejo para el final, ya digo que esa holgura me parece hasta normal para el coche.

[uhia_p]

Hacerlo. Puedes hacerlo tu mismo..  pero alinear creo que no te salvas...    sobretodo si cambias todo...   un ajuste de alineación para el tren delantero no es caro.

Del que te puso jj al final   hay 2 como te dije    uno por arriba y otra por abajo y son distintos entre si.

Suerte!

[JotaJota]

Mig, lo de no alinear no es imposible, pero es complicado. Yo no lo conseguí porque no pensé bien antes de medir. Olvídate de medir chasis-disco porque en el myomento que sueltes la rótula el disco y mangueta puedes moverlos libremente. Yo quitaría el fuelle de la cremallera con la axial y mediría de la cremallera a la punta de la rótula "barra de acoplamiento. No lo he hecho así nunca, pero lo he hecho de otras maneras y no me ha salido, y esa es la quenprobaría ahora XD.

Si dices que visualmente se ven mal, empieza por ahí (sin alinear), no vaya a ser que sea otra cosa.

Uhia, matiza lo de "del que te puso jj hay dos como te dije"  que no lo pillo e interesa!

Un abrazo.

[uhia_p]

en wheeler dealers, lo hacían al sustituir el brazo por otro igual, contaban las vueltas que necesitaban para sacar el toelink y para el nuevo,   si también era de la misma medida, lo hacían a la inversa y apretaban,    (desconozco si luego on la magia de la tele, luego se iban a alinear y por emisión dicen que no es necesario!)

jj.... me refiero a que hay 2 tipos de ball joint.   el superior que va encajado hacia abajo en el brazo superior denominada "upper ball joint", este:

y luego está el inferior que va móvil en el brazo inferior,   y que precisamente se llama "Lower ball joint":


en kit de USA   los he visto baratos, pero sin el upper balljoint:

http://www.ebay.com/itm/4-TIE-ROD-ENDS-2-LOWER-BALL-JOINTS-MAZDA-MIATA-MX5-1990-1997-W-PS-/160900364762?fits=Model%3AMiata


lo que si, desconozco si internamente sacando lo obvio del añadido en forma de pieza que lleva el lower, hace que sean distintos balljoints...     pero creo que si...  puesto que vienen con diferentes nomenclaturas  y códigos de pieza,   y en un vídeo de youtube,  me ha parecido ver que la parte del cuerpo insertable en pieza o en el brazo son distintos largos.   pd. ya se que no es el mismo coche!

en el minuto 2:05 hace un sonido de clack que me temo es muy parecido al que explicas, mig!!

[MigYecla]

en el minuto 2:05 hace un sonido de clack que me temo es muy parecido al que explicas, mig!!

Touche!  Ese es el clack de los huevos. Y que sea el superior tiene su lógica 

Muy buenos aportes! Por ahora sigo el plan de cambiar las de acoplamiento. Si no son, me pensaré si hacer las superiores o inferiores. Igual por el video que has puesto, cambio antes las upper ball joints.

[JotaJota]

Pues reza para que no sea el superior, solo se vende junto con el brazo y está entre 400-500€...

Edit: Gracias Uhia, es que no había caído en lo que decías lo de "otra por arriba". Estaba espeso.

[uhia_p]

El de arriba si que se vende suelto...  solo que hay que andar con extractores y prensas para sacar y meterlos..     Además son compatibles con unos de for d o mitsubishi.     Creo que aquí en spañistan  va a ser dificil toparlos  pero fuera y en uk seguro que sí los tienen

[xbounce]

yo tambien habia leido que el de arriba se vendia con el brazo, o es que talvez sale mas a cuenta pillar un brazo de segunda mano que estar sacando la pieza esa

[JotaJota]

El de arriba si que se vende suelto...  solo que hay que andar con extractores y prensas para sacar y meterlos..     Además son compatibles con unos de for d o mitsubishi.     Creo que aquí en spañistan  va a ser dificil toparlos  pero fuera y en uk seguro que sí los tienen

Yo creo que te equivocas. Yo en su momento los busqué, y no encontré ningunos. Ni fuera ni dentro. Solo encontré unos de un fabricante racing (ahora no recuerdo cual) pero eran para unos brazos que fabricaban ellos, no valían para los brazos OEM. Si que es verdad que había gente comentando que probablemente ese recambio exista en otro coche, o uno que pueda servir. Pero he de decir que hay un problema. Una vez los sacas el brazo se jode. Luego explico esto.

yo tambien habia leido que el de arriba se vendia con el brazo, o es que talvez sale mas a cuenta pillar un brazo de segunda mano que estar sacando la pieza esa

Yo en su día los desmonté, pensando en cambiarlos, porque daba por echo que existía el recambio. Tras darme cuenta de que no, vi que varias personas habían hecho lo mismo, y que al meterlas de nuevo en el brazo tenían algo de holgura. Lo comprobé y efectivamente tenían holgura. Además estaba muy claro porque justo pinté los brazos después de colocar de nuevo las rótulas. Y se veía claramente como se había separado la rótula del brazo.

La solución que la gente (incluido yo) solíamos aplicar era darle unos puntos de soldadura a la unión de la rótula con el brazo. Luego pinté de nuevo el brazo y periódicamente he seguido revisándolo. No se ha vuelto a separar lo más mínimo del brazo.

Por eso Mig, que no te las desmonten, porque se cargan el brazo. No es algo que se note visualmente al desmontar/montar con la prensa, se nota luego de montar los brazos y usar el coche.

Por cierto, he visto en el parts que ahora cuestan unos 200€ más portes. Doy fé de que  hace un par de años costaban 400-500€, por lo que si al final es eso, no te saldrá tan caro.

Un saludo.

[MigYecla]

Bueno, vamos a ver. El Jueves a primera hora lo dejo. Ayer hablé con el taller y antes de pedir nada quieren volver a comprobarlo ya que según ellos las de acoplamiento están bien. Gomas gastadas y tal, pero sin holgura. En fin, lo dejo y a ver que me cuentan.

La última vez no me cobraron, vamos que se portan bien -por otro lado lo veo normal, el Miata pasa por allí tres o cuatro veces al año  -.

Os cuento!