[JotaJota]

Hola!
No soy la persona más indicada para opinar sobre Miatas, todavía no es mi especialidad jejejeje. Aún así, creo que antes de seguir mejorando la suspensión, molaría meterle un autoblocante para aprovechar mejor la potencia, o más potencia en el motor...

Tu has probado mi Miata, y en teoría debería ser más bando que el tuyo, y me cuesta creer que necesites menos balanceo...

Sin embargo, respecto a lo que preguntas, efectivamente la mejor opción es meter más estabilizadora. Lo que no me ha quedado claro es que medida buscas. Si quieres comprar dentro de UE una determinada barra que por lo general se vende fura, quizá tengas que recurrir a ebay de todos los paises europeos. Yo he aprendido idiomas a base de buscar en italia, alemania, francia... xD

Un saludo!


Un saludo

[uhia_p]

como ya te he puesto,  a ver si a lo largo del día topo el post.....    pero hay quienes le han puesto estabilizadoras del RX7,   ya que daban unos puntos más de grosor, pero sin ser excesivas,     tansolo requerían cambiar los silentbloks de las estabilizadoras,   o sea con hueco para el nuevo grosor...

ojo que que sean huecas no es malo!!    simplemente se hace para aligerar peso,   puesto que el mismo grosor en sólido pesaría el triple,     lo que si hay que mirar con lupa es el sistema de fabricación y el material usado...    si el espesor es proporcional al grosor total de la barra,   podría decirse que hace la misma fuerza   que una sólida del mismo grosor o incluso más...    pero siendo más liviana...

otra cosa que creo recordar, es que la persona o personas que habían puesto estas barras,    habían tenido que aumentar el número de agujeros o practicar nuevos,  para ajustarlas mejor,   o en su defecto   usar uniones de estabilizadora/brazo  regulables....     a lo que me viene a la cabeza este detalle.....

vosotros al reducir la altura con los koni str,   no tocasteis este punto,   y es algo que tambien influlle en el roll   al paso por curva,   pues le has rebajado 3 cm   en el extremo del brazo (rueda)   lo que serán poco más de 2 cm en la estabilizadora,     o sea que esta ya no es horizontal,    los 2 brazos de la estabilizadora   están elevados 2 cm...    con lo que has recortado el recorido de la misma en su parte final....      yaaaaaaaaaaaaaaaaa    ya se que no es mucho y entra dentro de las tolerancias,  y son muchos parámetros los que hay que añadir a la ecuación!!!     pero a que estamos haciendo muchas pocas cosas que hacen un poquito!    no quiero pasar sin recordarte ese aspecto....

además    donde lo habrás visto será en las fotos del ring....    donde por muy lento que fueses,   estás circulando en modo sport y con las cosas y sistemas   en modo competición y en la parte alta de las tolerancias de serie....  ( que no te confundas por mi coment!!!     así tendría que ser el dia a dia,   y me mola mucho!!)

pues esa estabilizadora  puesta lo más horizontal posible,    (la propia de serie!)   te dará un par de cm de recorrido por brazo   si fijo algo hará....    no mucho,   y no se si cuantificable...     pero seguro que si   que algo hará....


otra cosa...
lo de cambiar el diferencial para provechar  que potencia??    la del 1.6??   los 110?        jejejej   cuanto pensais que pierde el diferencial cutre,  con respecto a los 110,     con respecto a la inversión de meter un LSD??   para los mismos 110?    no compensa y es un coñazo meterlo  y es caro!
---cierro tema---


lo de los muelles vosotros habeis experimentado mucho más que yo...      pero siempre me queda la duda....    muelles más koni,  pero siendo estos de dureza y rebote fijos....   ya se que es menos quebradero de cabeza para obtener casi un mismo fin....      pero el ajuste de dureza  te ayudaría en este propósito....     además  de que puedes sacar esa reducción de altura sin tocar para nada el recorrido del amortiguador....
(mi pregunta... porque lo desconozco!!)     los koni estes se pueden poner con los muelles normales,  no??
ergo al meterlos con los muelles cortos,    le estas metiendo una precarga al amortiguador de casi los mismos cm de reducción....   , no?       esto no influye en el recorido de la espiga y su rebote?   ya que llega antes al final, pero nunca se recupera de todo el amortiguador!!!         todo esto desde el desconocimiento de este kit!....


estabilizadoras=si,    pero antes prueba a ponerlas horizontales
ruedas r1r=   miedito me das...   pero mola    (lluvia no quiero probarlas)
muelles amortiguadores=    con lo que quieres y lo que buscas y para darle todo mascado....    lo tuyo son unos coilovers SIEMPRE.

[Antimach]

bueno, gracias por los comentarios.

Intento responder brevemente a todos.

Puntoloco:
- El coche actualmente balancea poco. Pero cuando veo las fotos de Nuburg con curvas en pleno apoyo a 90-120 creo (CREO) que tiene 'demasiada inclinación'. Cosa que al volante la noto poco. Casi nada comparada con OEM.

- Soy consciente y mucho que suspensión (muelle+amortiguador) + estabilizadora gorda es mucho peor en situaciones delicadas. Como sé que algunos de aquí las han cambiado quería saber qué habían notado.  (los semis son peores en agua, pero los r1r no lo son al 100% aunque se comporten como tales por el compuesto. De hecho, éstos en realidad son considerados como neumáticos de calle de altísimas prestaciones)


Ima:
-Cuando inicias el post con T1r, te refieres a r1r, no?

-Los R1R no tardan en calentarse, "dicen" que en una rotonda ya están listos (los r888 con un mazda casi que no los calentarías nunca). Van muy bien en agua.

-Los amortiguadores de momento van bien pero empiezan a dar síntomas de desgaste, los siguientes ya están decididos (aún pasarán 15-20k kms) unos kayaba agx regulables (itv ok)

-No pretendo hacer curvas a tope-tope-etc.. pretendo que en modo RSC+ y ++ vaya sobrado y sin temer pérdidas de control. Soy un bicho raro, me gusta la conducción 'milimétrica' y sobre railes. Las pérdidas de la trasera nunca me han resultado divertidas si no las he provocado yo en una curva lenta o rotonda. En "tramo" las pérdidas de agarre es un tema que 'me asusta' porque se va rápido y no me considero un as del volante.
El hecho de ser ingeniero y pragmático influirá en que piense que cualquier pérdida de grip es una pérdida de eficacia y no un motivo de diversión.

Por experiencias propias con los coches y los muchísimos kms que hago al año (desde que tengo el carnet, que hace + de 19años, jamás bajé de 40.000km/año.) sé que las situaciones donde me he acojonado de verdad o he tenido accidente (2) siempre fue por pérdida de grip.



JotaJota:
-El tuyo lo probé muy poquito pero diría que era algo más duro que el mío. Al menos ese es el recuerdo que tengo mientras me peleaba con el volante qué duro estaba el jodio.

-Me ENCANTARIA poner un autoblocante. Pero como bien dice Uhia, la broma es muy cara porque hay que cambiar muchas cosas. Dudo que esté lejos de los 3000€ con todo.

-Las medidas que estoy 'buscando' son más bien las de Mazdaspeed que no la de cualquier otro 'distribuidor' de "renombre miatero" (FM, RB, etc)

-Sí, con Paypal el Ebay puede ser la solución



Uhia:
-miraré las del rx-7 por dureza.

-Ya vi lo de los materiales. Además las tubulares pueden tener 'teóricamente' algo más de torsión lo cual desde mi punto de vista es bueno pues serán algo menos rígidas.

-Será por desconocimiento pero no veo el inconveniente de que la barra no esté horizontal o +2cm o -2cm. El trabajo de la Sway la hacen los brazos de la  |_________|  de la sway y no su inclinación. La barra central rota en los silent blocks (que efectivamente si cambias la barra deben ser cambiados por diámetro). Dicho de otro modo, si tengo una barra en U me va a costar lo mismo doblarlos si están hacia arriba o hacia abajo.

-Muelles/amortiguadores. Los Koni Str.t los compré con muelles como conjunto. Quiero decir que es la combinación adecuada según Koni.
Al revés de lo que dices, un amortiguador str.t en un muelle oem es un problema pues fueron concebidos para un 'desarrollo' más corto que el oem.
Si llegara el día en que cambiara muelles, intentaría coger otra vez 'un conjunto/kit/set' y no ambas piezas por separado.
Desde luego la dureza regulable es clave si no sabes 'donde te vas a meter'.




Gracias y sigo con mis palomitas

[Antimach]

datos sobre muelles. Ahora lo pondré en Técnica y Mecánica que esto interesa.

Estos valores de dureza están en pounds/inch. Sistema métrico kg/mm.

Conversión:
1 (kg / mm) = 55.9974146 pounds / in
2 (kg / mm) = 111.994829 pounds / in
3 (kg / mm) = 167.992244 pounds / in
4 (kg / mm) = 223.989658 pounds / in
5 (kg / mm) = 279.987073 pounds / in
6 (kg / mm) = 335.984488 pounds / in
7 (kg / mm) = 391.981902 pounds / in
8 (kg / mm) = 447.979317 pounds / in
9 (kg / mm) = 503.976731 pounds / in
10 (kg / mm) = 559.974146 pounds / in
11 (kg / mm) = 615.971561 pounds / in
12 (kg / mm) = 671.968975 pounds / in
13 (kg / mm) = 727.966390 pounds / in
14 (kg / mm) = 783.963804 pounds / in








Si habéis llegado hasta aquí, habréis descubierto que no aparecen los Koni !! ya he visto en más de un sitio que los índices de dureza son equivalente a los H&R.

[JotaJota]

No sabía que en el 1.6 fuera tan caro... En mi 1.8 CREO que los palieres y el árbol de transmisión son iguales. De hecho, creo que hasta la carcasa del diferencial es igual, pero no estoy seguro de nada de lo que acabo de decir.

Lo que había dicho de montar autoblocante, lo decía porque el coche de Antimach empieza a ser un coche de carreras. Con o sin autoblocante, su territorio natural empieza a ser el asfalto perfectamente nivelado y limpio. Más duro que una tabla y con semislicks. Creía que llegado ese punto necesitaría ya autoblocante. En cualquier caso no os voy a discutir, vosotros lo sabréis mejor que yo. Yo solo digo lo que pienso que va a pasar desde la inexperiencia 

Entonces solo queda turbar! 

Un abrazo!

[Antimach]

turbar aun es más caro!!


No voy a hacer un coche de carreras. Hago demasiados viajes.

[Imaracing]

Si si me refería a las R1R... 

[Antimach]

Bueno, vamos a por info de las estabilizadoras.

(insisto, no voy a 'cambiar' el coche. Simplemente, con información se toman mejores decisiones ya sea para tomarlas o no tomarlas)


OEM

Modelos NA
DEL 19mm
DEL 20mm para versiones Sport
TRA 11mm
TRA 12mm para los modelos con Torsen

Modelos NB
DEL 22mm
TRA 11mm para versiones 'normales' (amortiguadores oem Showa)
TRA 12mm para versiones sport o con suspensión rebajada de origen, los que traían Bilstein (Scape, Sport y ? Hit? )



Modo de calcular el incremento de dureza si se cambia una sway: diámetro elevado a la cuarta potencia (d^4).

Delanteras:
19mm^4=130.321
20mm^4=160.000  (+23% dureza)
21mm^4=194.481  (+21%)
22mm^4=234.256  (+20%)
23mm^4=279.841  (+19%) 
24mm^4=331.776  (+18%)
25,4mm^4=416.231 (+25%)   

Si partimos de mi barra oem de 22mm y la cambiara por una de 23mm, +19% dureza
Si un NA pasa de 19mm a una de 23mm, la dureza se incrementaría un 214% !! una salvajada.


Traseras:
11mm^4=14.641
12mm^4=20.736  (+41%)
13mm^4=28.561  (+37%)
14mm^4=38.416  (+34%)
15mm^4=50.625  (+31%)

Si partimos de los 11mm oem y compramos 'casi cualquier barra aftermarket' (que veréis que rondan los 14-15mm) de 14mm, supone un incremento monstruoso del 262%





La cuestión es que resulta relativamente fácil y barato comprar estabilizadoras delanteras de 23mm, lo cual da un aumento de rigidez sin exageraciones por unos 120€ con los silent block incluidos. Las barras de sujeción regulables valen poco (25€) y se ofrecen como opción con cualquier compra.

Estabilizadora delantera:
20,6mm - Addco
22,2 - Addco, BSP, Dealer Alternative, Jackson Racing
23,8mm - Racing Beat, Motorsports, PBC
24mm - Eibach
25mm - Pettit, Helwig, Ground Control, Suspension Techniques, Rod Millen


El kit de la cuestión son las traseras. Incluso MazdaSpeed, todas las que he visto 'empiezan' en 14mm... 
Por lo que he encontrado por la red, solo me 'llaman' las de 12,5mm que aún no las he encontrado por ahí (no las busqué específicamente)

Estabilizadora trasera:
12,5mm - Addco, Ground Control
14,2mm - Addco
15mm - Eibach
15,8mm - Addco, BSP, Motorsports, Racing Beat, Dealer Alternative, PBC, Jackson Racing, Rod Millen.



En caso de dar un paso en esta dirección es vital homogeneizar los incrementos de dureza tanto delante como detrás para no romper el balance del coche.
Por suerte, ya hay gente que hizo de conejillo de indias y probó todo esto:

Manejo/ balance del coche

DEL:             TRA:    Subviraje    Neutral   Sobreviraje
20mm                                         11mm    12mm
20.6mm                        11mm      12mm    12.7mm
22.2mm                      12mm     12.7mm    14.3mm
23.8mm                      12.7mm     14.3mm    15mm
24mm                      12.7mm     14.3mm    15mm
25.4mm                     14.3mm    15mm    15.8mm



Y hasta aquí, que es cuando he dejado de 'investigar' el tema:
Según esa tabla, si encontrara una Sway delantera de aprox 23mm, combinándola con una trasera de 12,7mm consiguiría un set de estabilizadoras que darían un comportamiento neutral.

Pero NO ME CUADRA. Dado que 23mm delante supone un 23% de incremento delante y detrás, con esos 12,7mm, supone un 41% !!!!!!!

No debería ser que habría que aumentar por igual delante y detrás para seguir en neutral ?? (equilvadría a 24mm del y 12,7mm tras)

[uhia_p]

No sabía que en el 1.6 fuera tan caro... En mi 1.8 CREO que los palieres y el árbol de transmisión son iguales. De hecho, creo que hasta la carcasa del diferencial es igual, pero no estoy seguro de nada de lo que acabo de decir.

Lo que había dicho de montar autoblocante, lo decía porque el coche de Antimach empieza a ser un coche de carreras. Con o sin autoblocante, su territorio natural empieza a ser el asfalto perfectamente nivelado y limpio. Más duro que una tabla y con semislicks. Creía que llegado ese punto necesitaría ya autoblocante. En cualquier caso no os voy a discutir, vosotros lo sabréis mejor que yo. Yo solo digo lo que pienso que va a pasar desde la inexperiencia  

Entonces solo queda turbar!  

Un abrazo!

no...    los housing son distintos,    la unión a la transmisión es más larga,   o sea que tienes que cambiar todo el housing   y los palieres del eje trasero hay que cambiarlos, ya que segun tengo entendido, encajan de distinta manera,  o no son de la misma medida...   un extra más!


dudaba que antimatch quisiera hacer un coche de carreras, y ya lo ha confirmado.....      de todos nosotros que medio disponemos de otro coche,   hay una pequeña concesión que nos podemos hacer a la deportividad,   pero dudo de que alguno quiera hacer de su miatilla un Track-only....     y siempre queremos usarlo en viajes y otras cosillas....

evidentemente,  un coche de carreras usado como diario,   no va bien, gasta más en todos los aspectos, y hasta en algún punto es contraproducente,        en este caso,   vamos a hablar de un miatilla con concesiones a poder hacer trastadas,     y eso mola mucho!



Anti....    con lo que comentas del recorrido un poco mas corto de los muelles,  ya puedes obviar mi comentario sobre tu conjunto....     pero el de la horizontalidad de la estabilizadora,  está dicho en muchos sitios,    sobretodo con el tema de la reducción de la altura  de los brazos de la suspensión,,    pero el recorido de la estabilizadora tiene que ser el mismo,...

te comento    el brazo de la suspensión se mueve arriba y abajo, en un movimiento vertical, pero el brazo de la estabilizadora no es un  movimiento vertical   si no que es circular accionado por la unión a la suspensión   y si te fijas,  pese a que la tansmisión y torsión de la barra se transmite casi automáticamente al otro lado,  (salvo por lo que apuntas correctamente de la elasticidad de la propia barra)    la manera de actuar no es la misma en todos los puntos de altura de la suspensión...


ahora por tu ultimo post!   lo que no me cuadra a mi son las cuentas....      porque no creo que la misma barra en rígida como en tubular, tengan el mismo iincremento de dureza torsión...    creo que todos los datos que has puesto  hay algo que me falla...  o no entiendo.

[Antimach]

Sres, tras la ruta de hoy detrás de MiguelMx, mi mente ha sufrido una crisis de ansiedad


Compra de FM sway bars en camino. (desde Spain no te dejan comprar 'al momento' y para pagar con Paypal primero hay que intercambiar mail para que te den datos y opciones)

199$ es un precio cojonudo (claro que habrá que añadir portes, iva, aduana....pero bueno, por 250€ las tendré en casa.



Brico-conce en los boxes de Terrassa de camino



P.D. si luego no acaba de gustarme 'la película', es algo reversible... no problem.

[xbounce]

estare atento a tus sways bars, que el coche balancee mucho es una cosa que no me gusta

[Imaracing]

Costaba seguir a Miguel o que?  Permaneceré atento al post 

[Musero]

Como son las sway bars?

[sanson]

Uhia, solo un detalle que quiero que quede clara:
Las barras de torsion que se montan son las del RX8 y SOLO en el NC.
Las del RX7 no sirven para el NA/NB

[Antimach]

Estas son las 'elegidas' tras centenares de opiniones positivas en Miatas NA y NB.

http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=&parentid=&stocknumber=13-36500%20%201990-93


23mm delante y 14mm detrás para, según dicen, mantener un set up neutral.
(de serie yo llevo 22mm y 11mm)
Mi indecisión venía por aumentar 1mm delante y 3mm detrás, lo cual a priori parece descompensar el balance pero también es cierto que con menor diámetro de barra, hay que aumentar más veces (+3) el diámetro para obtener el mismo aumento de rigidez respecto a un aumento de una barra más gruesa (+1)


Pero hay que mirar mucho y tenerlo claro porque si te despistas con otras marcas, te 'meten' 15 y 16mm detrás (para los mismos 23mm delante) y eso es una locura. Además el resto son más caras y algunas, pintadas de un cantoso rojo ITVtero....




A Miguel no me costaba seguirle pues los ritmos 'buenos buenos' son siempre de RSC. Algo que no se ve en el resto de lares...

Cuando él le metía zapatilla nos descolgábamos claramente... (y sin piedad ). Solo nos seguían Matty y Ramón en su NC rojo. (NCesar quizás los conozca pues fueron a Cantabria alguna vez)