Bueno, como quereis que no me muerda la boca voy a ir una por una señalando todas las coss qu ehe leido aquí sobre el tema (perdon por erratas y no acentos, pero voy rapidillo; le quito el autor a las citas pa que no penseis que es algo personal con nadie, que no os conozco de nada).
lo silents en los NA eran muy blanducos y deteriorables!
De eso nada. Los silentblocks de los mazda de entonces duran tanto como el coche (salvo cosas muy puntuales del uso dado al coche). Y de hecho esa goma si hace algo con el tiempo es endurecerse (no ablandar) hasta agrietarse y partir (los pocos casos qe alguno parte).
Créeme Xbounce, no hace falta que cambies bumpstops. No harás topes nunca. Yo que voy detrás de un oregonés con frecuencia y que voy con la lengua fuera jamás he tocado un bumpstop o hice topes.
tu por lo que he leido vas con un kit de “koni” (entre comillas porque los amortiguadores se hacen en Argentina sin QC de koni ni ná, sólo les da la especificación a un outsourcing y les deja poner su pegatina) y muelles poco más duros que los de serie (ese +30% o por ahí que dicen, que es menos en realidad cuando los pones en la prensa, y la prensa no miento, lo tienes que pasar por la inclinación que tiene el coilover respecto de la perpendicular, en la rueda se queda en un 20%). Y si no has modificado los topes o puesto otros haces tope desde que te sientas en el asiento. Y mejor que sea asi porque tus “koni” no pueden usar todo el vastago al comprimir, si usas todo el vastago los revientas.
Es facil, en vez de hablar sienta a alguien en el coche, agachate, levanta los guardapolvos y mira.
te dice que muelles de 8kg delante y 6kg detrás
Para –3 y bilstein de NA es lo que debería poner, si, porque el amortiguador ya viene bien tarado para esos muelles. De trackday que dices luego nada. Yo por ejemplo en un MX5 que tengo (y que apenas uso, puedo abrir un hilo de venta con dos posts? Jajajaja) llevo 8 delante y 8 detrás con bilstein de NB retarados (con más fuerza en baja y también para que hagan menos blowoff), y de trackday nada, cómodo cómodo cómodo.
Os fijáis demasiado en una cifra que no dice nada si no se sabe, lo importante es el espacio que tiene el muelle para trabajar y de ahí poner una dureza acorde. Es sencillo: si quitas espacio necesitas un muelle más rigido para que coja las mismas cargas en menos espacio. De esto se da cuenta hasta un niño. Si el muelle trabaja en diagonal el peso hace palanca (esto es de nivel 1º BUP o por ahí el darse cuenta) y el muelle cede más que con el peso puesto sobre el muelle perpendicular (que es como se miden los muelles). hay que tener en cuenta cosas como estas tan sencillas antes de decir que un numero es “mucho” o es “poco”
Ahora, que para mi gusto es perfecto porque me permite hacer viajes y darme alegrías ruteras, están en 4,5kg y 2,5kg
Los has medido? Yo sé que no por esos valores que das. Y si son de koni no lo puedes haberlo sacado de internet porque no publican esa info. Si son los de HR, lo mismo. No está publicado por HR. Detrás es más o menos asi, ahí aciertas mas o menos, delante quitale medio kg. Muy muy blandos. Lo notas duro porque vas casi siempre sobre los topes, repito, agáchate debajo del coche y mira.
Cuanto más duro sea el chasis y mejor neumático lleves menos caída necesitarás. Yo soy partidario de evitar la caída en la medida de lo posible.
Esto no hay por dónde cogerlo. A más agarre lateral de la goma (mejor neumático) mas caida tiens que poner porque el coche al tener más paso por curva llega a balancear más, lo que influye en la posición de los trapecios (posición que marca las geometrías).
Salvo que no vayas sacándole partido a la goma, claro. Pero entonces pon una convencional.
La caida negativa salvo que la pongas sobre el canto interior como quien dice no devora gomas en una suspensión de doble trapecio, lo hace llevar mucha convergencia o divergencia y pasarse con el avance. Estudia la suspensión de tu coche, no es como la de un compacto tipico.
Las piezas ya estan en camino, unos eibach pro kit
Es una solución contrastada y 'usable'.
Contrastada lo mala que es para el MX5 en particular. Pero sí, contrastada.
si haces tope amenudo es que el amortiguador no hace su función o está cascado.
hace tope porque el muelle es muy blando y el recorrido es muy escaso. El amortiguador, sí, está cascao, pero eso ya estaba claro en el post que pusieron de impresiones de conducción.
Lleva unos Bilstein B6 con pocos km creo. No creo que los lleve cascados
todo lo que comentaron él y el compañero sobre las “sensaciones” del coche son las que dan los amortiguadores cascados. Pero vosotros cegaos con que es por otra cosa. El km poco importa si fueron mal instalados o venian ya mal. Por eso haciendo bien las cosas (como en mi humilde morada juasjuas) se meten a un banco a mirarlos antes de ponerlos.
Mi coche tiene la misma configuración, y es duro de cojones, pero no hace tope!
En ocasiones rebota demasiado si el asfalto no es liso.
Pa mear y no echar gota. Dices que rebota y dices que no haces tope. Pero si te rebota precisamente porque hace tope!!! Y dices que nunca has notado hacer tope...
Joder, vaya tela.
También os digo que en el Zeta tengo exactamente lo mismo montado (eibach y bilstein) y la cosa funciona totalmente distinta.
Un Zeta, sea un nissan o sea un bmw que no sé cual quieres decir, tiene una suspensión (tipo, diseño, recorridos, geometría) que no tiene nada que ver con la de un MX5. estas confundiendo al chaval mezclando coches que no tienen nada que ver.
Creo que en el Miata los amortiguadores se pueden llegar a montar mal. Los de atrás en el eje delantero y viceversa. No vaya a ser que hayan metido la gamba con eso.
Otro comentario que vaya por dios. Lo que se puede confundir un mecanico es con los muelles si no conoce el coche, se despista, va con prisas, es un zarpas, etc. pero con los amortiguadores es imposible porque los delanteros son bastante más grandes que los traseros.
Me da que los amortiguadores no cogen suficiente pre-carga y por eso haces topes (a veces pasa eso, al montar muelles cortos en un amortiguador de serie)
te da fatal, pero sin conocer amortiguador, muelle ni cohce lo sueltas igual.
Si el muelle fuera suelto por ser muy corto el problema lo tendría al extender que quedaría sin tensión y se movería, pero al comprimir (siempre que el muelle vuelva a apoyar bien en su sitio) no.
La precarga.. ya que hablamos “tesnicamente”... cuánta precarga tienes que dar en un MX5 NA con esos muelles para que eso afecte a si el coche hace tope o no? No creo que lo sepas por el comentario que haces, yo la verdad es que si no supiera esto no diría nada y me dejaría de hablar de precargas y de liar al compañero. Lo digo sin pretender ofender pero es que da miedo cómo liáis la madeja.
casi confirmado!
lo estaba leyendo, y directamente te lo resumo.... con los blistein que me han puesto en imágenes, son al90% confirmado, los HD (heavy duty) los cuales son incompatibles con muelles rebajados, pues están diseñados para muelle oem, y con razón te toca el tope, a parte de que el tarado en kilos es un poco distinto...
Esos dos amortiguadores tienen el mismo cuerpo y el mismo tarado y vástago, el unico cambio es que los “sport” llevan un limitador interno para extensión (para extensión, no para compresión), para que al extender el muelle no quede flojo (que hasta –3 se puede usar el que tú llamas HD, dicho por la propia bilstein). Dejate de foros (ni he entrado en el enlace) y vete a un taller a ver y comparar piezas. Cogeis comentarios de foros sin contrastar y los soltais como el padrenuestro.
Luego pones una cita donde remarcas en rojo lo contrario a lo que has dicho aquí, aquí dices que los HD son para muelle stock, luego para reafirmarte pones una cita que dice que no recomiendan usar los HD con muelle stock.
Yo tengo la misma configuración y no hago tope. El coche es muy duro y cuando llego a un badén tengo que ir casi parado porque si no se me saltan los empastes.
Si lo muevo desde fuera tengo que emplear bastante fuerza, y no rebota. El amortiguador a todas luces está trabajando.
Vuelta la burra al trigo. No hace tope pero luego en un badén se te saltan los empastes. Eso es porque hace tope colega.
Luego el test ese de apretar el coche hacia abajo y verlo cómo rebota hacia arriba no sirve para “probar” los amortiguadores en una suspensión de doble trapecio con silentblocks que retuercen. Porque en ese test ese tipo de suspensión siempre va a “rebotar bien” y “de una vez”. Si es que es una tontada tras otra, con todos los respetos, pero eso, sabiduría de bar.
Cuando lees opiniones en internet parece que has encontrado el Obama de las suspensiones
Mira que yo internet, poco, pero poco poco, pero es que siempre he leido lo contrario (con razon): que esa combinación es una puta mierda.
Luego las fotos con el guardapolvos tapando el cuerpo del amortiguador no sirven de nada, tiens que poner fotos como las de xbounce. Pues tu coche está asi sólo que con amortiguadores en buen estado. Que no te libran de hacer tope, al contrario, lo favorecen, porque tienen muchísimo rebote para tus muelles y eso “frena” la extensión del muelle, con lo que estás siempre sobre el tope, ya que el amortiguador frena al muelle cuando extiende y entonces el amortiguador siempre se mantiene cerca del tope o sobre él.
Como de la gente de aquí no hareis caso, pon en google “jacking down” y asi aprendes un poco.
Los baches y los badenes son criminales, no te digo que no, pero ni siquiera conduciendo a fuego el coche noto que toque o haga extraños.
De hecho, es tan duro que al poner los silentblocks de poliuretano no noté mucha diferencia en la dueza (no así en lo que transmitía el coche).
Seguimos para bingo, otra vez lo mismo, “los baches y los badenes son criminales pero noooo, no hago topes”, “pongo unos silents de poliuretano y no noté diferencia en lo duro que va el coche pero no hago tope”... en fin.
hay que revalvular los HD.
because internet juasjuas
hay que poner el tarado que tengan que llevar acorde al muelle, estabilizadoras y una serie de cosas muy largas de explicar y que la gente que lo hace (bien) casi parece vudú. Pero no po porque lo digan en internet.
con el revalving, haces que trabaje el amortiguador, con un menor recorrido, del mismo modo que lo haría un amortiguador de longitud normal
Vamos que hay que ponerle un piston específico de penske (antes de eso, rehacer amortiguador para que acoja material de penske, o comprar penske, que vale más que el coche, no olvidarse) pa qe el tarado del amortiguador no sólo dependa de la velocidad lineal del pistón sino también de su posición en el recorrido.
Ah que no, que tu es que pensabas que el tarado del amortiguador cambiaba con la posicion del vastago. Ya ya ya...
Que estén jodidos es improbable, tienen pocos km y se habría dado cuenta antes.
Que hayan salido defectuosos tampoco puede ser, pues parece que no es el único y es prácticamente imposible que 4 amortiguadores distintos presenten el mismo problema.
Yo pienso, y esto solo es hablar por hablar, que en algún momento, al señor Bilstein le dijeron "Jefe, amortiguadores de NA vendemos 10 al año y se nos han acabado". Y el señor Bilsteín pensaría "pues vamos a fabricar más amortiguadores tomando como base estos para XXXX que se le parecen bastante y con cuatro tontás funcionan bien".
Para enmarcar todo
y supercaro! para eso te pones los amortiguadores buenos por la mitad... y si me apuras, una roscada y te sobran 200 para invitar a birras y pagar al mecánico para poner una por otra en las ITVs...
de supercaro nada, el trabajo bien hecho vale mucho dinero, y las opciones que apuntas y que todo el mundo conoce no tiene nada que ver en rendimiento con lo que da una suspensión hecha a medida por una empresa que sepa de verdad lo que hace.
hacer el coche más deportivo implica por cojones perder en comodidad... esto es una gráfica donde la comodidad desciende enfrentada a una de prestaciones que asciende.... hay un punto donde se cruzan, y casi es el de no retorno... donde ya primas más las prestaciones y lo visual, frente a la comodidad y otras cosas como precio/complejidad/etc...
puff, mi madre, topicazos power.
no te muerdas la lengua y habla claro!, es lo menos que yo pido, yo tampoco es que me muerda la lengua, y digo lo que pienso... en mi caso, no he dicho que no vayan a hacer bien su trabajo, ni dudo de su profesionalidad, cítame donde he dicho eso?? y más recomendando yo mismo el revalving... aunque es cierto que lo topé por internet a 35-40libras por amortiguador... así que desconozco totalmente que entra en ese presupuesto... que para mi es excesivo se mire por donde se mire... y me explico... no vaya a ser que te tengas que morder por nada...
si vamos a una suspensión tein street, ampliamente conocida para este coche y ampliamente probada, puedes tenerla con su rebaja y su dureza optimas por unos 500 pavos tirando por lo alto..
si conoces la meisterR zetta, la tienes por 550-600 a depender donde la compres y los descuentos...
vuelta racing sport vende la BCracing por menos de los 800 del presupuesto... la dualtech esta por internet a 500 la monopro por 700..
luego tenemos la HSD que es una delicia y un caramelito caro... pero por debajo de los 800 fijo...
Todo eso que citas son peores que unos simples bilstein amarillos con muelles acordes (no los que lleva él). Casi salvaria solo las meister por lo qe cuenta la gente. Esos precios son en libras, pasalos a euros. aparte, tu no pagas portes o qué??
La HSD delicia y caramelito, pero tú la has probado? Es que parece que hablais de las cosas por la pinta que tienen y no por lo que rinden de verdad.
El retarado que dices a 35-40 libras.... Eso te lo hace GAZ (que es lo que habras leido si me hablas en libras) con sus propios amortiguadores (que tienes que comprar antes) si quieres retarar o reconstruir. Yo lo sé de primera mano por mandar suspensiones de mk's allí. Aquí en españa retarar un amortiguador ya hecho antes por la propia empresa cuesta lo mismo más o menos, a ver si conocemos un poco el percal, que no hay que irse a nada a Inglaterra para hacer estas cosas por ese dinero.
Leyendo lo que dice Uhia he caído en que igual lo decía por eso. No había caído antes, pensaba que era por algún tema técnico, no económico.
y pensabas bien, este tema técnicamente es pa mear y no echar gota. Lo economico depende de cómo se vea. A mí me parece un gran precio por ese trabajo (bien hecho), pero en lo del collar y el perro tienes toda la razón no obstante.
El post de miata.net pongo un ejemplo con una cosa que repites por activa y por pasiva, pero eso no quiere decir que va sólo por ti, es por todo lo que se lee en este hilo.
Pues te registras para hablar de los problemas de Xbounce, pero de ellos no dices ni "mu". Te dedicas a decir que el taller X es lo mejor del mundo, que te tienes que morder la lengua por vete a saber qué, y al final le recomiendas a Xbounce que entre en un foro "dodne la gente le de cera de verdad al coche"
Como comprenderás, esto no es ir haciendo amigos, pero si quieres aportar conocimientos, no te cortes
bueno yo pensaba que este tema se mantenia en la suspension sólo y no en valorar a alguien al que no conoces de nada. El caso es que yo no he entrado a hacer amigos, aunque tengo un MX5 para dar paseos paso de estas historias y ya tengo amigos para esto de los coches. Pero le dije a xbounce que habia gugleado su nick y encontrado el tema aquiy le iba a comentar aquí en español mejor. Viendo el percal que stoy comentando en est epost y que ya se había puesto en buenas manos de verdad pues para qué contestar? Yo no lo voy a aportar nada que no sepa toni (o el de nadaltech que nunca me acuerdo de su nombre). Para qué decir nada? Para este megapost que me está consumiendo media hora de mi vida con gente con la que nunca más voy a volver a hablar?
Sí le recomiendo eso de un foro donde la gente corra de verdad es para pedir opinión sobre ese tipo de empresas porque eso viendo el nivel que estoy viendo por aquí os debe parecer casi de alienigenas.
correcto, ahí esta el principal problema, cual es mi valor de revalvulado ideal??, obviamente debe casar con los muelles eibach,
los muelles eibach quitalos y pon unos mas duros, a partir de ahí retara. El revalvulado ideal no lo vas a encontrar aquí me temo.
Antes de terminar mi participación aquí, que acabo y me daré de baja porque no me gusta perder el tiempo y de esto no voy a sacar nada (y que no es por vosotros que quede claro, es que paso de los foros en general, no me aportan nada, entro en alguno de EEUU por amistades y familia lejana que tengo alli y ya está).... Si pongo todo esto es porqe me lo habeis pedido varios, por mi me quedaba muy bien callado. Así que no lo hago a mala fe, sino lo contrario, de buena fe porque lo habeis pedido. Aunque algun comentario escrito de prisa y corriendo pueda parecer que trato de molestar o sobrarme. Pues no, para nada.
Y sé que quereis ayudar a xbounce, pero os habeis juntao un buen montón de mecánicos de bar y dicho con cariño, que no tienen ni idea del tema. Muchas ganas de ayudar, eso os lo reconozco.
Antes de que os parezca mal esto, o cualquier cosa que haya dicho.. imaginaros que entraseis en un hilo donde varias personas sostienen que los meganes, focus, etc descapotables son “roadster” (si, me he pasado por el hilo de qué es un “roadster” donde hablais del tema).... Y lo hacen sin pudor alguno, tan “roadster” como los vuestros. Y vuelta la burra al trigo y que si que son “roadsters” porque son descapotables y tienen 4 ruedas, por ejemplo. Qué se os pasaría por la cabeza? Pues eso mismo se me pasa a mi leyendo lo que he leido sobre suspensiones en este hilo.
Nada más, perdon por las erratas y faltas de ortografía criminales y el superpost. Un saludo a todos, que os vaya bien con el foro y buena suerte a xbounce decida lo que decida.