[Privateer]

Limpiarla yo? Eso no es algo que debe hacer el mecánico?
El ralentí me fluctúa desde febrero, cuando compré el coche, y alguien (PF, creo) dijo que podía ser causado por eso.

Pero yo diría que no está relacionado con lo que le pasa ahora.

[uhia_p]

e ISMAEL pt creo que te dijo lo mismo!

[jbzoom]

Yo del de Sant Cugat no había oido nada. Si hay buenas referencias entonces al que quieras.

Lo de que te la claven  . Llama primero a los 2 y pregunta.

[Antimach]

Clavar, te van a clavar. O al menos siempre te parecerá caro.

La cuestión es cuanto estarías dispuesto a pagar por arreglar de una vez el coche. Porque a lo tonto llevas así desde el principio y no te decides, ergo el coche no se arregla.


Te comenté que eso de que el mecánico te dijera que parecía que fallara el cilindro 4 y que justamente esa bujía tenia 'chamusquina' solo en un lado era sospechoso. Pero tampoco quisiste comprar 4 bujías por 12€ (que ibas a mantener si veíamos que no hace falta).


La mariposa, en caso de estar sucia (que me lo creo), le costará iniciar el 'giro' para que entre el aire cuando das gas (lo comentamos). Con el calor, ésta se dilata y aún le costará más. El tiempo de reacción no es de 1seg sino más bien de 0.3 o 0.4 seg y una vez se abre la mariposa ya no hace nada raro el motor.


Si al mecánico este le dices que te limpie la mariposa, lo hará sin problemas.

Ánimo, no te rindas!

[PERSONAFISICA]

He releído todo el hilo, sigue sin quedarme claro, pero aquí van unas cosas que pueden estar implicadas (muchas ya se han comentado, te lo pongo a modo de resumen):

- Mariposa: limpiarla.

- Filtro de gasolina: cambiarlo (pocos €).

- Bomba de gasolina: cambiarla (más €).

- Relé de bomba de gasolina.

- Válvula PCV: cambiarla (pocos €, necesitarás también la junta, pocos € también).

- Sensor de temperatura del refrigerante: cambiarlo.

- Sonda lambda (puedes probar a rociarla POR FUERA CON ELLA CONECTADA con WD40, rociarla mucho mucho, antes de comprar una nueva a ver si la cosa cambia; también puedes probar a desconectarla y rodar, así el coche irá en open loop continuamente; si sigues teniendo el problema en open loop, en principio no está relacionado con la sonda lambda).

- Caudalímetro: esto es un poco más largo, pero es gratis. A ver si hago una guía de cómo trastearlo y de cómo hacer un bypass (si todo te falla, deberías hacer ambas cosas).

- Conducto de admisión: comprueba que no está roto por ningún sitio (visual y táctilmente, esto, acelera el motor con la mariposa y vete poniendo la mano por el tubo a ver si sale aire por algún sitio).


- Limpiar con limpiaconectores/limpiacircuitos (en cualquier tienda de componentes eléctricos te venden el spray) todo lo que veas en esta cajita (pernos incluidos, quita la corrosión si la hay con cocacola):




- Relé EFI / Main Relay: este relé es alimentado por el interruptor de encendido y se ocupa de la ECU, inyectores, CAS, cauda, relé de bomba de gasolina, bomba de gasolina, solenoide y TODO lo relacionado con la inyección.

Quitas el relé y lo chequeas buscando suciedad y corrosión en los pins. Mira los puntos de contacto, vuelve al cockpit, gira la llave de contacto (contacto y puesta, no arranques, no hace falta). Vuelve a mirar los puntos de contacto, deberían cerrarse (es entonces cuando hay corriente hacia ECU, bomba de gasolina, etc. etc.). Si están corroídos o sucios, hay menos amperaje en el circuito, entonces aparecen problemas intermitentes (como los que tienes), y para más inri, no hay códigos de error poque la ECU, alimentada desde ese relé, no tiene suficiente energía para lanzar los códigos.

Limpia el relé o cámbialo (es de 80A me parece, en cualquier taller o tienda de repuestos deberían tener ese relé).

- Interruptor de encendido: limpiarlo o cambiarlo (sería bueno medir que hay tensión a 12V en el mismo; en realidad sería bueno medir esa tensión en todo el sistema eléctrico de la inyección de combustible).

- Catalizador: cambiarlo (again).

- Inyector: cambiarlo.

- Bujías: no creo que estén relacionados, pero son 12 €.


Como ves, hay bastantes cosas que se pueden comprobar con facilidad.


BTW, te pasa sólo en caliente? Te pasa con el tanque de gasofa lleno, o una vez que se va vaciando éste?

[Privateer]

Muchas gracias por tan extensa info, me lo imprimiré todo y lo repasaré por mi mecánico, a ver qué dice.

BTW, te pasa sólo en caliente? Te pasa con el tanque de gasofa lleno, o una vez que se va vaciando éste?

Sólo pasa en caliente. Ha dejado de ser un problema intermitente, ahora falla siempre, cuando el motor coge temperatura (a los 5 o 10 minutos de avanzar).
En frio va como la seda siempre.

Pasa tanto con el tanque de gasolina lleno como vacío, eso no parece afectar en nada.

[Imaracing]

A mí la vez que fui a Saracosta Motor,concesionario Mazda en Zaragoza me jodieron unos 92€ por meterme el ordenador,me comentaron que sería la sonda lambda.Les pregunté el precio y me comentaron que 605€ de la sonda,os lo prometo como que me llamo Imanol.Os lo juro que aluciné,no sabía si estaba en Mazda o en Bentley...Jamás he vuelto a pisar concesionarios oficiales.La sonda la compré en el Parts por unos 30€ días mas tarde  

Antimach comprobaste tu los tirones del Naranjito?

[PERSONAFISICA]

A ver si hago lo del caudalímetro, también puedes probar a cambiar la caja del filtro del aire (que es donde va el cauda) con la de Álex, cuyo cauda está bien ya que él no tiene problemas. Te basta con cambiar la parte superior de la caja, que va sujeta a la inferior por dos trabillas, y sujeta al conducto de admisión por una abrazadera con un tornillo que la aprieta. Si no, le puedes hacer un bypass puenteando con tierra en la caja de diagnosis (puenteas en la caja F/P con GND y andas con el coche, ya has estado ahí y sabes cómo va ). Si no te da problemas así, es el cauda (que tendrás que cambiar porque dudo mucho que quieras trastear en él por mucha guía que te haga XDD, don't worry, yo tengo uno por casa y por supuesto es tuyo gratis si te hace falta).

Además, yo iría empezando por el tema eléctrico, limpieza de conectores y tierras y chequeo de relés y voltaje y amperaje. El sensor de temperatura del refrigerante también es una opción que no conviene olvidar, porque esos síntomas también son propios de ese sensor yendo mal (50 - 60 € y 15 min/ media hora cambiarlo). Pero empieza por las cosas que puedas comprobar sin comprar una pieza nueva o que supongan sólo limpiar por ejemplo. Si puedes quedar hoy con Álex o alguien con un MX5 NB/NB2, descarta el cauda

Si antes era intermitente y ahora falla siempre, hay bastantes posibilidades de que sea un tema eléctrico, y me atrevería a decir que tiene que ver con corrosión/suciedad. Al principio hay poca, y el problema sólo aparece a veces, casi al azar, porque el amperaje fluctúa, y unas veces va bien de amperaje y todo va bien, pero otras el motor cabecea por ejemplo (como cuando aceleras a fondo en 3ª a 20), aquello se mueve, hace peor contacto o peor tierra, y el amperaje baja. Poco a poco la cosa se va poniendo peor y el problema se hace más frecuente porque el amperaje baja en exceso.

Son bastantes cosas a mirar, pero cuando uno está un poco desesperado es mejor dejarse de deducciones y finezas, y atacarlo todo, todo lo que pueda causar el problema me refiero, paso a paso y cosa por cosa. Más teniendo en cuenta que si por ejemplo es un problema de suciedad en el main relay, no tendrás código de error en la diagnosis por lo que dije antes, porque la ECU no es capaz de lanzarlo ya que no tiene suficiente energía para ello. Es hora de evitar la parálisis por el análisis y el quélistoesfulanoquedioconelproblema, y usar la fuerza bruta en el buen sentido

[uhia_p]

a parte de todo lo comentado, que pese a parecer excesivo.... solo hará mejorar tu coche!!!  así que no te preocupes!!     pero lo que me mosquea es no conocer el mal en directo....  sus ruidos y sus consecuencias.....   con ello se podrían descartar los males endémicos de los males nuevos...

por todo lo demás... vete haciendo un poco de todo lo que puedas gratuíto o barato!!!    en el peor de los casos te quedarías con un juego de bujias casi nuevo  de recambio!!!

[Privateer]

A mí la vez que fui a Saracosta Motor,concesionario Mazda en Zaragoza me jodieron unos 92€ por meterme el ordenador,me comentaron que sería la sonda lambda.Les pregunté el precio y me comentaron que 605€ de la sonda,os lo prometo como que me llamo Imanol.Os lo juro que aluciné,no sabía si estaba en Mazda o en Bentley...Jamás he vuelto a pisar concesionarios oficiales.La sonda la compré en el Parts por unos 30€ días mas tarde 

Antimach comprobaste tu los tirones del Naranjito?

Vaya tela. Como la revisión del Z4 de Ángel, oiga! Pero todavía le echan más morro.

Bueno, al menos detectaron el problema correctamente? Era la sonda lambda?

Antimach los vio y oyó el motor fallando varias veces...

[Antimach]

Como dice PF:
""porque el amperaje fluctúa, y unas veces va bien de amperaje y todo va bien, pero otras el motor cabecea por ejemplo (como cuando aceleras a fondo en 3ª a 20), aquello se mueve, hace peor contacto o peor tierra, y el amperaje baja. Poco a poco la cosa se va poniendo peor y el problema se hace más frecuente porque el amperaje baja en exceso.""

eso es lo que hace el motor, cabecear. Le da gas y hay un intérvalo pequeño que no llega al seg y que el motor 'parece que se vaya' (meneándose de lado a lado) para volver y sonar con normalidad.

A ralentí bien, y parece que entre las 750 y 1000 rpm (aprox) al acelerar.. parece que 'perdemos al paciente' pero luego está bien.


Privateer, primero lo barato y asequible: sacar el conducto de admisión que llega a la mariposa, observar y juzgar.
Luego seguiría por el cauda como dice el maestro PF.

En apariencia, los componentes del motor están en buen estado (no se ven corrosiones ni cosas raras) pero repásalos.

Acabo de recordar lo que preguntaste tiempo atrás de hacer cursillos de mecánica. Tú sabes lo que vas a aprender haciendo esto en tu propio coche? no tiene precio. Tienes gente aquí que sabe mucho.
Pero para aprobar, hay que 'estudiar'. Ya me entiendes

[Privateer]

Privateer, primero lo barato y asequible: sacar el conducto de admisión que llega a la mariposa, observar y juzgar.
Luego seguiría por el cauda como dice el maestro PF.

El conducto de admisión... o sea, esto, no? :





Sacarlo?
No sería mejor buscar una posible fisura cuando está aún puesto, con el motor en marcha como decía PF?

- Conducto de admisión: comprueba que no está roto por ningún sitio (visual y táctilmente, esto, acelera el motor con la mariposa y vete poniendo la mano por el tubo a ver si sale aire por algún sitio).

En cuanto a limpiar lo de la válvula de mariposa, eso lo tiene que hacer el mecánico, verdad? He oído que no es fácil, para alguien que no sabe.

[uhia_p]

el tubo es ese...   tienes que tener unas pinzas (mordaza o unos alicates)  para las 2 bridas metálicas, y sacar el tubo pequeño que va desde la tapa de balancines a casi el medio del tubo de admisión!!...  y desde que lo sacas también puedes mirar mejor como está!!...

la  PCV  está en el otro tubo que sale de la tapa de balancines hacia el colector de admisión!!!   esa también es fácil de cambiar.. pero necesitas lo especificado antes y la PCV...

la mariposa la puedes mirar tu ya con el tubo sacado.. y en primer momento mirar su limpieza en la entrada... y comprobar denuevo su correcto funcionamiento!!!   y mirar el muelle, y engrasarlo...    es que está por fuera, en el disco que une la mariposa, y que hace el retorno a 0 de la misma!!!...    luego a mayores sacar la admisión no tiene mucha ciencia....   son 4 tornillos...   pero lo que si tienes que ser metódico a la hoa de ir retirando los tubos, y con metódico, me refiero a cuidado, etiquetación, orden y sellado para evitar fugas o intrusos en forma de suciedad...

[PERSONAFISICA]

Sí, es eso

Las fisuras, salvo que ya sean una rotura muy visible y muy evidente, donde poco hay que buscar, como mejor se detectan es con un fluido, si lo sacas métele agua (¿cómo hace un mecánico para encontrar un pinchazo? usa el método más simple, sumerge la rueda en agua ), si no, como te he dicho yo también la notarías. Pero la inspección visual también es necesaria, claro. Incluso la auditiva XDD. De todos modos, no pasa nada porque lo saques como te dice Antimach, mejor lo verás visualmente que sin sacarlo. Menos de 1 minuto sacarlo.

Lo del fluido es porque con los ojos puede que no veas nada. No es broma. Tienes varios sentidos. Usa todos los que puedas (pero por favor te lo pido, no te lo comas, no sabe bien - a veces uso demasiados sentidos  ).

La mariposa que te la limpie el mecánico, no es fácil ni difícil, pero pienso que de momento ya tienes mucha tarea y no pasa nada por "delegar" las cosas de las que tengas dudas sobre lo que sabes de ellas Que vayas a comprobar tantas cosas no supone que tengas que perder tu natural prudencia, que es muy bueno que la tengas (aunque a veces crees 6 hilos para comprarte el coche que querías desde el principio ).

[PERSONAFISICA]

uhia, la admisión, si te refieres a la caja+snorkel, no le hace falta sacarla toda. Le basta con quitar la parte superior que es donde va el cauda. Eso va con dos trabillas a la parte inferior, y una brida con tornillo al conducto de admisión (aparte desconectar dos clavijas y desencajar las grapas que sujetan el cable entre las mismas), luego el cauda en sí va con dos tornillos de 10 y encajado en la parte superior de la caja.

Entre sacar sólo la parte superior, y sacar toda la caja hay dos minutos de diferencia, tres tornillos (o cinco, si tiene que mover el depósito de líquido de limpiaparabrisas para llegar a uno de ellos) y una tuerca, todo ello piezas que luego no se va a encontrar por ahí tratando de buscarles sitio. Y la parte inferior de la caja ni el snorkel no pintan nada en el tema. Keep it simple.

Lo del sellado tampoco es para tanto. Si el motor no gira no aspira aire y entonces no entra suciedad en la cámara de combustión. Le bastará luego con sacudir o soplar las piezas y el filtro para asegurarse. En cuanto a lo del orden de las piezas de la admisión, poco más o menos lo mismo, no es para tanto, las piezas tienen su postura y sólo una, es imposible equivocarse o quedarse en blanco al volver a montar todo. Yo soy el primero en defender ser metódico, pero en este caso no hace ninguna falta, está tirao, puedes relajarte en cuanto a ello, Privateer