[Antimach]

buff... pues es raro...

cuando un cilindro falla, el motor suena como una escopeta de feria. Pero que lo haga solo a veces y que bobinas y bujías estén bien?

 

[Privateer]

Si, y cuando no falla y aparentemente el motor va "bien", el ralentí hace de las suyas, oscila levemente entre las 600 y 800 rpm, hasta que al cabo de un rato se estabiliza en las 800. Esto ya lo hacía antes, a veces... no sé si tendrá que ver.

No sé muy bien qué hacer ahora. Por ahora creo que debería probar lo del led que comenta Uhia, igual me aclara algo, y por lo menos es BARATO...

[Antimach]

...es que sino te vas a la electrónica y al sistema de encendido... y eso ya de entrada no suena barato...ya flipas si te salen con una centralita

[PERSONAFISICA]

Últimamente apenas tengo tiempo para postear, me paso y leo y ya está, pero voy a comentarte un par de cosinas rápido.

Lo primero, si no te han sacado el intermedio para cortar el catalizador viejo y soldar el nuevo a mí me parece una chapuza, lo suyo es sacar el intermedio entero, cortar recto a la medida del nuevo catalizador, que es imposible cortar recto con el intermedio puesto, volver a montar el intermedio sin el catalizador, presentar el catalizador nuevo, cuatro puntos de soldadura, volver a sacar el intermedio, soldar, pulir la soldadura y aplicar minio en frío. Para acabar, montar. Pero bueno, tendrían prisa.

Lo segundo, la diagnosis con el led te sonará un poco a chino, pero es muy sencillo de hacer, hazle caso a la info que te ha puesto uhia con los videos y el esquema de códigos de fallo motor, que está muy clarita.

Antes de ponerte a ello, localiza el fusible BTN en la caja de relés del vano motor, porque tendrás que quitarlo durante 20 segundos para "limpiar" los códigos de error de la centralita.

[Privateer]

Gracias por la info! Fusible BTN... eso está en la zona izquierda del vano motor, no? Es decir, al lado opuesto que la caja de diagnosis.
Esto no lo sabía, que hay que quitarlo.
Entonces los pasos son:
1. Meter la llave en el contacto
2. Sacar fusible BTN, esperar 20 segundos, volverlo a meter
3. Meter el led
4. Hacer puente con el clip en la caja de diagnosis, entre TEN y GND

Y los códigos de error parecen fáciles de interpretar. Destello largo es igual a decenas, destello corto igual a unidades.

Tengo entendido que los leds, los hay de distintas intensidades... espero poder comprar uno que sirva.

[Privateer]

Hmmm... según la info de Uhia, meter la llave en el contacto va después... primero puentear con el clip y el led.

[PERSONAFISICA]

Noooo, hay que sacar el BTN para eliminar los códigos, te digo que lo tengas localizado para eliminarlos después de solucionar el tema (por ejemplo, si el error es de sonda lambda, cuando cambies la sonda lambda, tendrás que eliminar los códigos de error de la ECU, y eso se hace sacando ese fusible).

Te digo que lo tengas localizado antes de ponerte para tener todos los deberes hechos y no ir improvisando sobre la marcha. Tienes que "limpiar" la ECU una vez solucionado el tema, para que puedas testar si está solucionado de verdad (siguiendo con el ejemplo, si te da un error 15, que es de sonda lambda, le cambias la sonda lambda, le borras el error antes o después de cambiarla como te he dicho, y le haces la diagnosis para comprobar que ya no da error; si no se lo borra seguirá dándote error en la diagnosis aunque todo funcione perfectamente, porque el error queda "grabado" hasta que se borre).

[Privateer]

Ahh, ok, localizarlo antes, pero no sacarlo hasta el final... ok!

Pero yo me pregunto... si tenemos en cuenta que la luz "check engine" no se me enciende, la caja de diagnosis si que detectará el problema igualmente?

[Privateer]

Una preguntilla más, si quitase el fusible BTN y se borrasen los errores, cuándo tardarían en volverían a registrarse? Supongo que habría que circular con el coche durante un rato, no?

Ahora que le he hecho cambiar el catalizador, espero que la diagnosis no muestre errores que ya no tiene.

[PERSONAFISICA]

Los errores quedan registrados en la centralita, aunque la luz del cuadro no se encienda.

Lo que has comentado que te dijo el mecánico de gasolina sin quemar apunta a otra cosa que no sea la lambda (además de que no se te encienda la luz del cuadro, aunque ojo, también puede estar chunga). Si hay gasolina sin quemar en el escape es que hay exceso de combustible, de ahí la pérdida de potencia o lo que pasa en el ralentí. Si hay exceso de gasolina en la mezcla posiblemente es porque la centralita "pase" del mapa que tiene e inyecta una cantidad fija (por eso cuanto más subes de rpm's el coche le notas que más potencia pierde, el mapa va rico de gasolina abajo y pobre arriba). Si la centralita hace eso es posiblemente porque un sensor de la misma dé lecturas erróneas, a veces las da bien y todo funciona bien.

Tú haz la diagnosis y con eso ya sabrás lo que tienes que cambiar. Y sí, mejor limpia la centralita para borrar errores que hubieran quedado a lo mejor del pasado y circula algo con el coche hasta que vuelva a darte los síntomas que tienes.

[Imaracing]

Te comento desde mi ignorancia de mecánica que es mucha.
Como ya sabes me pasó como a ti con el tema del catalizador,lo cambié y al poco tiempo me empezó a dar los mismos síntomas(también como te ha pasado a tí),fui al taller y me comentó que lo mismo al llevar roto el catalizador,parte de los residuos cerámicos se habían acumulado en el silencioso,lo desmontó y efectivamente llevaba el siencioso lleno de mierda taponando la salida de gases,una vez desmontado lo agitabas y aquello parecían unas maracas.Solución final:Llamé al famoso Pedrito y compré un silencioso de 2ª mano.Problema arreglado.

Sólo te lo hago saber para que lo tengas en mente 

[PERSONAFISICA]

Privateer, eso lo puedes comprobar tú mismo. El silencioso está unido al intermedio por dos tuercas de 17, necesitarás aflojalotodo y una llave fija, mejor cerrada. Luego soltar los tres silentblocks de goma que lo sujetan al chasis ya va a ser más difícil desde el suelo, porque van muy ajustados. Pero poder, con una barra plana para hacer palanca apretando la goma con ella, se puede.

Si no sueltas el silencioso del chasis, también una vez suelto del intermedio puedes menearlo casi a voluntad, y puedes arrancar el coche y ver si te da síntomas, o si todo va bien (ya que has quitado lo que se supone obstaculiza la salida de gases), con excepción de que habrá mucho más ruido de escape (lógico).

Si al final es lo que dice Ima, yo tengo un bombo OEM por ahí (sólo el bombo, no todo el tramo desde el intermedio), o debería de tenerlo, si es este tema y lo sigo teniendo efectivamente, te lo mando por lo que valga el porte por Correos (no creo que suba mucho, un portamaletas me salió enviarlo por 11 euros o algo así). Cortas el "viejo" y sueldas el "nuevo" y arreglao (el bombo que tengo por ahí tiene unos 60.000 km). Ésa es la solución barata, con más dinero le pones el silencioso de La Cumbre que tan contenta tiene a la gente de por aquí.

[Privateer]

Gracias por la info. En primer lugar miraré lo de la diagnosis a ver.
No sé yo si lo que me ha pasado a mi es lo que le pasó a Ima, pues creo que a él se le rompió el catalizador de un golpe, y el mecánico cuando le dije eso y vió mi catalizador por dentro, dijo "esto no parece un golpe, está todo quemado, parece que ha explotado gasolina aquí a dentro, debe ser algo del motor, míralo a ver, o se te quemará el catalizador nuevo también".

Ima, tu catalizador estaba quemado? O sólo roto?
A ver si esta noche le hago unas fotos al catalizador viejo y os lo enseño.

[Privateer]

Si al final es lo que dice Ima, yo tengo un bombo OEM por ahí (sólo el bombo, no todo el tramo desde el intermedio), o debería de tenerlo, si es este tema y lo sigo teniendo efectivamente, te lo mando por lo que valga el porte por Correos (no creo que suba mucho, un portamaletas me salió enviarlo por 11 euros o algo así). Cortas el "viejo" y sueldas el "nuevo" y arreglao (el bombo que tengo por ahí tiene unos 60.000 km).

Gracias por ofrecérmerlo 
Veamos qué dice la diagnosis primero...

[uhia_p]

necesitas una resistencia de 470 ohmnios intercalada en una de las patillas del led....   para no quemar el led.....  ya que la tensión en ese punto no se si será de 12v.....

en una tienda de electrónica te lo soldarán gratis, con un buén tramito de cable para poder leer el led desde lejos....