Brico MOD Faros de cruce
MODs: Cambio de Luminaria de carretera o luz de cruce OEM Halógena por FULL LEDHacía tiempo de que no daba vidilla con algúna MOD y casi que tenía mono..
la falta de tiempo y pelas es mortal. Sinceramente el resto de tiempo, lo uso para descansar, y no apetece ponerla en el foro.
bueno... que me lío!
La idea es cambiar la iluminación frontal halógena Oem por una más actual como la FULL LED.
Premisas:-Mejora en la iluminación, cantidad y temperatura
-Mantener carácter casi OEM
-mejorar en consumo y latencia
-Eliminar tintineo por vibraciones, normalmente en bombillas de marca "Nisupu" o bombillas de Kit chinorri xenon, que suelen llevar un filamento casi flotante, que hace vibrar el haz y a mi por lo menos me molesta muchísimo, tanto el mío como ver vibrar la luz de los demás!
Síntomas:* Mis halogenos actuales no es que estuviesen Mal, ni mucho menos. Las "DAYLIGHT" han sido de las mejores bombillas que he tenido, tanto en temperatura de color, luminosidad y DURABILIDAD. Sobretodo esto último. y que si le añadimos que costaban 27€ son toda una ganga.
* Mi intención siempre fue este final, pero no topaba el sistema adecuado, y me explico:
-Los HID, xenon serían por precio la alternativa actual pero:
--su luz no es estable desde un principio ni ilumina igual al inicio como en caliente
--al inicio tiene un LAG de precarga en el que la iluminación tarda unos segundos en iluminar. No sirven para dar largas!!
--durante el inicio el pico de demanda de energía es muy alto, incluso suele fundir los fusibles de los sistemas que estén muy ajustados (requeriendo aumentar el amperaje del fusible!)
--requieren de un balasto, para acoplar el voltaje del vehículo al que requiere el xenon para iluminar
--el tintineo de la luz es descomunal, es una luz muy direccional y si su filamento es inestable, se deriva en el haz oscilante (esto los kits caros lo solucionan, pero son inalcanzables para todos los bolsillos.
Solución:* Comprar un Kit de sustitución FULL LED. esto es lo que buscaba desde hace tiempo
-Buscaba 100% compatibilidad.
-que tuviese la unidad de balasto incluída o que ésta fuese pequeña
-que el conjunto no superase un largo específico (nuestras luces de cruce están justo delante del guardabarros/chasis y no permite las mismas florituras que podríamos hacer en las largas)
-Que su consumo no superase los 40W
-Que no tuviese latencia, y fuera disponible desde un inicio, y Que desde el inicio mantuviera el mismo tono y temperatura de color
-que la base donde se alojan los leds fuera sólida y lo suficiente grande para disipar el calor
-Que no calentasen el faro
-que el patrón de iluminación fuera homogéneo como una proyección, tanto en cerca como en lejos, sin reflejos y sombras.
-Que la fuente LED fuera Philips lumined o CREE 7ª generación
-Que el punto de iluminación y largo de la bombilla fuera exacto para encajar e iluminar perfectamente en la lupa de mi faro
-que fuese un kit asequible en precio menos de 100€
** luego de meses de búsqueda y E-mails con proveedores conseguí todo lo anteriór menos en
-kit todo en uno--- fué imposible toparlo que encajase en esa posición por el largo del disipador, pero ya veréis que el balasto de este KIT parece un jugete, tal cual una caja de cerillas.
-No conseguí un a fuente philips lumiled, están aún implementándolos, pero esta unidad monta los CREE de 7ª generación, que resumiendo, son la polla en verso!
Este es el kit, para ser más concreto:
por unos 54.99€ portes incluídos y tardó 10-11 días en llegar
Herramientas:-bridas anchas
-canutillo de espiral de PVC para protección de cables
-cutter, o tijeras para recortar los sobrantes de las bridas
-llave carraca con vaso Nº6 para alinear los faros
-un sitio donde tengas controladas las distancias, preferiblemente un lugar largo y nivelado que tenga una pared
*** equipo de seguridad. guantes, ya que los perfiles del chasis suelen hacer rasguños.
_____________________
Comenzamos el Proceso medio plug & play. La verdad es que no tiene mucha ciencia, pero lo más laborioso es dejarlo como OEM y oculto.
el antes, No está mal pero era mejorable
[
nótese que el de piloto tenía un tono más amarillo porque era una bombilla sustituída y eran de distintos modelos
mi faro de copi Antes (FOTO RETOCADA para bajar la intensidad)
mi faro de Piloto Antes (FOTO RETOCADA para bajar la intensidad)con su tono más amarillo
este es el resultado o imagen que quería mantener. Lo más OEM posible
como el sitio es muy pequeño para meter la cámara del móvil, le saco una foto a la bombilla y casquillo de las largas que es la 9005 o hb3 que són casi idénticos. y para que veais el espacio para poner lo que quieras en las largas
esta ya es la bombilla de cruce, que queda bajo la aleta o espadín delantero de piloto y justo debajo y a partir de la mosca (jejeje) es la chapa interior que conforma el guardabarros, y es por eso que no se dispone del espacio para hacer todo lo que quisiéramos.
El KIT
el balasto es como veis, una cajita de metal con categoría IP68 y del tamaño de una cajita de cerillas
detalle del disipador y ventilador
detalle de la cosita que da la luz, como se puede ver lo forman 4 chips y hay 1 por lado (2 en total) notad que van direccionados para derecha e izquierda con L y R, aunque las clemitas del casquillo ya solo pueden introducirse de una manera y te alinea perfectamente estas marcas
el de piloto ya cambiado, pasando de un temp,4700k a un 5600-5700K
Lo que en un principio se me antojaba un plug & Play, el espacio reducido de maniobra dificulta la maniobra. Ejemplo del lado de copi con el reservorio de refrigerante.
ya posicionada y alineada con la flecha del casquillo negro
ambas luces ya colocadas a una distancia de 12 metros
vista del patrón de iluminación a 12 metros, donde se ve la linealidad de la luz y el tono mucho más homogéneo y blanco. notad el halo azul que serán de unos 4-5 dedos
detalle del faro de piloto (imagen tratada bajando la exposición para no deslumbrar, hay que ver que las led de posición están más cerca de los 6000K (tono azulado)
patrón de iluminación a 30-35metros aprox, ya con la alineación de faros realizada. Notad que pese a la línea azulada del perfil se veía en distancia corta, y que se sigue viendo en grandes distancias, no aumenta su tamaño. es muy lineal. Ahora mismo están un poco más altas de lo normal. y es algo que suelo llevar a rajatabla. Mis faros iluminan lo justo para que por ejemplo solo ilumine el guardarail de la mediana y no supere el mismo e ninguna distancia
*Ahora el proceso de ordenación y de OEMimetización
-que quede lo más OEM y mimetizado posible
-que quede funcional y protegido.
-que no interfiera en otros sistemas y que no se interfiera en si mismo
para esto he optado por alojar los minibalastos entro de unos perfiles en forma de "U" invertida que hay a cada lado del vano de motor y que forman parte estructural del chásis. Como está protegida y oculta a la vista y dispone de huecos para paso de bridas/cerquillos. Es dificil, pero el sistema puede desconectarse sin desbridar el balasto
lado piloto (sin el cable protegido!) por como soy, no me gusta dejar las cosas a meias, y una de ellas es dejar un cable pasando por o cerca de un perfil, pese a que ese perfil sea redondeado y el cable oscile poco.. siempre lo trato como si estuviese suelto y sobre una cuchilla. es por eso que protegí el cable con canutillo/espiral de PVC
el canutillo/espiral. Este es el usado para protejer fibras ópticas, aunque podeis usar un par de vueltas de cinta a la salida del balasto, con ello tenéis de sobra. pero hacedlo antes de colocar los balastos en su posición final, ya que el hueco no ayuda!
lado piloto ya finiquitado. los cables fueron agrupados, el balasto fué fijado con 2 bridas, y el conectorizado, fijado al grupo de cables, sin que interfiera en la entrada de admisión. No se distinge la salida por arriba, pero debajo del tejadillo hay una muesca redondeada, que facilita la salida del cable por arriba. y con el conjunto instalado, ya véis que no hay más de 2-3 dedos por detrás de la nueva bombilla.
el detalle que os comentaba del canutillo y la salida por arriba. además al ir posicionado así balasto contra metal, hace de disipador del balasto, aunque ya os comento que al tacto luego de un uso prolongado se pueden tocar sin ningún problema. en torno a los 30-40º
lado copiloto. Véase una antigua mos de extensión del conectorizado Oem, por un conectorizado Bosch de mejor calidad y con más cable.
detalle del lado de copi, con el reservorio tocando un poco los webos