Mod & Upgrade!!
BRICO/MOD: Cambio relojes a Luz LED y upgrade a LED RGB seleccionablemaaaaaaaaaaaaamá, este ya sabeis que es un proyecto que venía mascando desde hace tiempo, y el tema RGB seleccionable está muy avanzado, pero tiene sus deficiencias, como ya podreis ver en el vídeo, pero me sirve para ir adoptando las partes buenas en el cuadro principal para ir exerimentando con el otro... SI! me compré un segundo cuadro! el de felinecrisis, para hacer mis pruebas y tests...
lo primero... mi intención es mejorar la luminosidad, que es una mierda tanto NAs NBs y NB2s (aunque en este han hecho mejoras para poder cambiar, pero la volvieron a cagar metiendo bombillitas de incandescencia con condones de colores LITERALMENTE)...
pues siendo esta mi premisa, mi meta principal es poder seleccionar el color, sin llegar al mal gusto tunner, y llegando al nivel de integración de incluso poner los botones de selección de color y modo o brillo incluídos en las palanca de las luces, o en su defecto en las molduras de la columna del volante...
y rizando el rizo, ya que es RGB y el cuadro puede hacerse "vivo" aprovechar para hacer un cuadro de última generación donde el color de los relojes interactúe con el estado del reloj por ejemplo cuando las revoluciones nos pasen de un límite que el reloj se ilumine en rojo... no es dificil y ya está pensado pero no os pienso decir como
como en todo... el material ha de ser bueno, la herramienta buena y el método, sencillo ordenado y metódico, y le podremos meter mano hasta al enterprise!
cosas malas, las bombillas incandescentes T10 de 5w y sus condones de colores que le aportan el colorido a los relojes, y las bases de colores que usan en los cuadros NB y NA, que determinan su color con poco marjen de cambio ( privateer sabe de lo que hablo, pués él mismo ha tenido que modificar la parte trasera de las esferas NB para rasparles el tinte verdoso y poder meter luz blanca, aunque luego la aguja tambien jode por su parte....
en el NB2, pensaron mejor, y dejaron las esferas sin tinte por detrás... o sea blancas, así que cualquier color que le pongas detrás, se verá en los relojes, pero la cagaron de nuevo metiendo las mierdabombillas con condones... y medio la cagaron al prepintar las agujas con una película roja, así que casi siempre iluminarán en tonos rojizos excelente si quieres poner el cuadro azul o blanco con agujas en rojo (en azul se vería medio rosa furcia!)
en fin.... los procesos básicos son cambiar bombillas por LEDs y procurar que queden decentes para poder mejorarlos e implementarles mas cosas
esto os lo mostraré en 2 partes, con pocas fotos hechas en el cuadro del NB2 pero básicamente es lo mismo que he hecho en el banco de pruebas del cuadro NB
primero os muestro algunas fotos de como se ve el cuadro con luz cutre normal:
de dia sin iluminar cuadro
de noche iluminando cuadro
de noche lejos iluminando cuadro... lo azul son reflejo de la luz de calle
cuadro iluminado de dia y de cerca, con luz tradicional
y estas son 2 fotuelas de como ha quedado el cuadro NB2 con el cambio a LED ROJO, sin más complicaciones, visto con iluminación de día, sin ayudas ni modificaciones... como el ajuste de los leds es manual, vereis los más críticos que tan solo hay una leve merma en la posición de los 80kmh, que se acusa en fotografía, en la vista de ojo, no se nota, y he de decir que el dial de la luminara no está a tope, está en torno al 85-90% esto es porque el LED rojo usa menos Voltaje que los otros colores, y como mi intención es poner otro color, el cálculo de resistencia está ara un LED que usa un voltaje un poco mayor, siendo más permisivo de voltaje, o sea mandando un poco más de chicha, y con eso si nos pasamos podemos quemar el LED..
ni que decir tiene que cada uno dispone de sus espacios de trabajo, y este es mi Orden!! está cada cosa donde tiene que estar
Como me gusta liarme con lo más complicado, empecé por lo más chungo... a lo bruto RGB a saco!
lo primero es hacer que pueda cambiar de color para lo que se necesitan LEDS RGB de patillas independiendes, y algo para manejar cada uno de los canales de color....
para los LEDS usé de los cutrillos chinorris de 4 pines
loe que vendría a ser una patilla común y 3 patillas una para cada color primario, usa 3 chips de colores y la mezcla de los 3 para hacer el blanco... pero ya os digo que en la siguiente versión usaré los de 6 pines y 4 chips de color los 3 básicos RGB + 1 extra ya solo de blanco. es más cómodo, aunque necesita otro interruptor distinto...
para el interruptor miniaturizado usaré uno como este:
por un lado entran 12v y por el otro sale un común de 12v y 3 negativos controlados por el interruptor tanto en cantidad como en canal
EMPEZAMOS:
lo que he hecho es iluminar por separado cada LED pero controlados por el mismo canal... o sea, todos iluminarán el mismo color, pero no importa si uno no enciende, ya que el resto encenderán independientemente del que falle...
y esto es así... usé cable audio de 3 hilos y uno extra, fino, para el común...
con esta combinación me ahorro 3 resistencias, ya que tansolo tengo que reducir el voltaje en el común de 12v a 2,5-3v para eso necesito una resistencia de 470ohms esto reduce pero genera calorcito en la resistencia (cosa que no me importa mucho, pues esta resistencia la llevo encapsulada dentro de uno de los capuchones cerámicos de las bombillas que ya van preparados para temperaturas de bombillas incandescentes).
así queda para un led.
y así se ven los 4 leds para los relojes principales, en los que vereis que uno es el principal y casi desde ese, se divide la señal hacia el resto (y en una posición mediada, para poder situar cualquier mejora, detrás del cuadro en un futuro).
dos fotillos del conejillo de indias:
para que podais ver como es el sistema de iluminación con una de las bombillas de testigos sacada.... como podeis ver, ya en el cuadro de NB uno de los testigos no tiene ni bombilla ni han limpiado la pista para poder utilizarla (muchas cosas en el miata están así, previstas pero inutilizadas!) y como también podeis ver, la iluminación cada uno de las 2 pistas es una polaridad, que cuando es incandescencia no para nada ni importa la polaridad, pero cuando se trabaja a LED polarizado, si que importa y mucho, saber cual es el positivo y cual es el negativo... y en los grandes la coña es que todos están en plan izquierda positivo derecha negativo, menos uno de los cuatro que es al revés (ahora no me acuerdo el esquema! pero vamos!! alimentando con 12v el cuadro, y un polímetro, puedes saber la polaridad
1º-con el cuadro alimentado,
2º- en el polímetro puesto para medir en voltaje contínuo (ajustado entorno a los 20v de medición en el dial!)
3º- si el voltaje es positivo... la punta roja te está indicando el polo positivo.
4º- Si mide un voltaje negativo, es que estás midiendo al revés, puedes intercambiar las puntas y verás como pasas a medir en positivo y pasarías al paso3. o puedes entender que si es negativo, lo que te marca la punta roja es el negativo (pero para no liar, lo dejamos en el paso 3)
5º- marcar con permanente con un + o un - en la placa con un permanente...
ni que decir tiene que para el RGB estas pistas de circuíto no se van a usar, ya que la alimentación la gestiona externamente desde otra fuente que incluso ni eso! se pueden sacar los 12v de una de las bombillas... para lo que tansolo necesitamos el agujero para iluminar los relojes...
tal que así:
ajustando el cableado ordenando cosas..
ordenando un poco más y fijando los leds en una posición para que ilumine en los espejitos internos y el cuadro se ilumine homogéneamente... como podreis comprobar, para iluminar el odometer, he usado el sistema que llevo actualmente en el cuadro, o sea un led Blanco directo con una resistencia propia para pasar de 12v a 2,5v
y así se ve la iluminación a blanco, como podeis ver, todo ilumina en verde excepto las agujas que son más blanquecinas.. y esto es por el tintado trasero específico en verde, para sustituirlo podeis dirigiros al hilo de MODS de Privateer, en el que se explica como sacar ese tintado para poder poner cualquier color
el mismo cuadro pero visto en modo nocturno. la calidad es infinítamente mejor que la de incandescencia, (aunque no comparto el color verdoso) pero para las pruebas me valía...
para sacar vuestros cuadros, tansolo hay una diferencia entre los NB+NA y los NB2 en estos últimos solo hay que desmontar los plásticos de la columna del volante, y la cúpula saldrá elevando un poco por el frente hacia arriba y tirando hacia el frente firmemente... para ello teneis mi tuto de sacar el cuadro aquí:
http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=682.msg64023#msg64023 falta alguna foto, pero es sencillo.... decir no más que en los NA y NB que la cúpula tiene 2 tornillos extra.
bueno, todo este tochaco para explicar que actualmente aún no está implementado en el cuadro de mi SAS... y no lo estará hasta que vaya por la versión 3.0 o 4.0, a depender de lo que me mole y de si puedo iluminar las agujas aparte, puesto que actualmente en los 3 tipos de cuadro para miatas, las agujas toman la iluminación de los diales de los relojes y eso es un poco mierda para hacer una división real...
así que como he hecho anteriormente probé mi variante led directo independiente por cada hueco, con su resistencia, y tomando la energía del mismo hueco de cada bombilla... como podeis ver es sobre el cuadro conejillo de indias... en el mío usé LEDS de 1w rojos bastante por debajo de su punto de máxima iluminación pues es mucha iluminación y mucho riesgo de quemarlos ya que trabajan a 2v, y yo solo reduje a 2,5... creo que proximamente usaré un estabilizador de voltaje programable, para que todo sea más PRO.
aquí vereis como ilumina el Cuadro Test, en blanco.... los leds no los situé muy profundos, ya que son capaces de iluminar a 120º de haz, y así iluminan todo el interior sin sombras...
para que veais que el cuadro RGB existe y ya lo tengo más que avanzado... ahí va un vídeo de su funcionamiento... os he puesto notas con los fallos a pulir...
pero básicamente he de decir que en el vídeo a veces el canal azul no funcionaba, pero que igualmente cuando funcionaba, el azul en un cuadro NB1 no se ve una mierda... (creo que solo se vería algo de noche y si tienes suerte!).
otro fallo es la iluminación blanca del ODOMETER... que estando el cuadro apagado o en azul, la iluminación de ese cuadrado, traspasa a los relojes, dejando un halo en los relojes que no mola, así que el odometer debe llevar la misma coloración de los relojes o una muy parecida, para no influir en zonas de colores raros...
un saludete!