08 - Pulido de la carroceríaTras retocar la pintura y dejarla lista, empezaremos con el pulido.
Ahora viene cuando lo matan... no?
En este capítulo voy a compaginar fotos explicativas con fotos del Speedy en el proceso. Antes, durante y después. Es un poco largo, pero es vital para que entendáis como y por qué se hace cada paso.
Antes de iniciar el pulido, encintaremos el coche, especialmente las gomas, faros, y zonas que no queramos pulir. Basta con que al arrimar la pulidora no las pringue. Sobretodo rejillas etc, ya que si se mancha, es más laborioso de limpiar.
Así mismo estaría bien que os hicieseis con un par de focos, y a poder ser con un tripode para poner en altura, y así poder ir controlanto al reflejo del foco los progresos, si teneis que incidir más o si ya está bien.
Aqui tenéis en detalle unas fotos de los swirls y desperfectos de la carrocería.
En detalle:
En detalle:
Mas marcas de swirls y en este caso se apreciaba el logo Opel que había debajo, y que le quitó el anterior dueño.
Zonas con la capa superficial del barniz dañada por utilizar algún producto abrasivo.
Marcas en la laca que no llegaban a la pintura:
En esto del pulido hay varias fases, multiples polishes con distintas capacidades abrasivas, y una gran variedad de PAD's unos más abrasivos que otros. Volvemos a estar en las mismas que con el descontaminado o pulido de faros, que según la combinación que escogamos entre ambas cosas, obtendremos un gran abanico de posibilidades. Puedes usar el polish de corte (el más abrasivo) con un PAD también corte para tener la máxima abrasión posible. Puedes usar el mismo polish pero con un PAD más suave para ser abrasivo pero sin llegar al máximo nivel, etc etc etc...... Por supuesto, siempre con sentido común, es decir, es absurdo usar el poslish de corte más radical conjuntamente con un PAD extra-suave para el acabado final o incluso para aplicar ceras, o al revés, usar un polish fino de acabado con una baja abrasión, y aplicarlo con un PAD de corte abrasivo.
La abrasividad de los PAD's se rige por un código de colores, por lo general los distintos fabricantes lo respetan. Sin embargo es aconsejable que os aseguréis de la gama de colores de la marca que vais a usar.
Amarillo: Muy abrasivo
Blanco: Abrasivo
Naranja: Abrasivo / medio
Azul: Medio
Negro: Fino
Rojo: Ultrafino (para aplicar ceras, sellantes...)
Al igual que en los cursos de conducción, antes de empezar las prácticas, vayamos con un poco con la clase teórica para saber por qué se pule, cómo es el proceso, qué sucede, cuales son los motivos que el coche hace que brille menos, etc. Que es mucho mejor a que uno se quede con el "coge este liquido y haz esto" y listo. 
¿Por qué pulimos un coche? qué es lo que hace que un coche no luzca?Bueno, con el paso del tiempo hay una serie de imperfecciones en la pintura barniz, pequeños arañazos, swirls, desperfectos por contaminación. Es decir, se hacen pequeños surcos sobre el barniz, por el que penetra la suciedad, y ahí es donde entra un descontaminado tal y como os expliqué en el paso
"05 - Descontaminar". Porque ahí es donde se mete la porquería que va abriéndose paso hasta la pintura si no la sacamos cuando debe.
Primero se limpia, luego se descontamina y por último luego se pule (aunque este no será el último de los procesos). Pulir significa eliminar unas micras al barniz del coche. Es por ello que es recomendable descontaminar antes, para hacer el proceso con la chapa lo más virgen posible, sin resíduos (contaminación) que vayamos arrastrando con la pulidora. A lo mejor muchos cuando limpia el coche pensaréis ¿pero qué contaminación ni qué leches, si cuando limpio mi coche está perfecto? nada más lejos de la realidad, cuando pasas una claybar se pega como una mala cosa y al terminar de hacer ese trozo de 40x40cms ves la clay negra como el sobaco de un grillo. AAAAyyy amigo ¿no decías que estaba limpio?.
Pulir consiste, en retirar unas micras del barniz, eliminando la capa con imperfecciones (swirls, manchas corrosivas como excrementos de pájaros, o restos de insectos al sol durante muchos días...). Una imagen vale más que mil palabras:
En muchos talleres de chapa te hacen el pulido en una fase y listo, pero el pulido consta de varias fases. Está la de corte, la de pulido y la de acabado. Y en ocasiones la de terminación. Todo depende de como veamos la chapa, podemos hacer una mezcla entre la fase de acabado y de terminación. ¿por qué hay tantas fases? joder, solo con cortar ese trozo ya estaría bien, no?
Esto es como el papel de lija de madera, hay varios granos, el más gordo te quita lo más costoso, pero te deja el material hecho trizas, cuanto más fino, más fino te deja la madera.
El pulido de corte se lleva una gran parte de ese, se lleva lo "gordo" con relativa facilidad (aqui entra en juego si utilizas una máquina rotativa o orbital). Pero aunque te deje la superficie más lisa que con las imperfecciones, no la podrá dejar del todo bien. Para llevarlo a cabo utilizaremos una pulidora, en mi caso uso una orbital, en concreto la
Pulidora EZ Polisher 500W que como comentaba antes ahora la hay de 800W, que al ser más potente es mejor porque te permite generar más calor sobre la superficie, aunque cuidado porque no siempre has de ir con la pulidora a toda mecha. Pero si en determinados momentos como por ejemplo ahora en la fase de corte.
La principal diferencia entre una pulidora orbital y una rotativa es que la rotativa sólo gira, generando de esta forma más calor y pudiendo avanzar más rápidamente en nuestro trabajo. La orbital por su lado, no solo gira sino que también hace pequeños circulos, vendría a ser como nuestro planeta Tierra en relación al Sol. Que gira sobre sí misma y a su vez al rededor del Sol. Este movimiento hace que no genere tanto calor sobre la superficie, pero a su vez también reduce drásticamente la posibilidad de excedernos y generar "hologramas" sobre la pintura, cosa que es muy fácil de hacer con una rotativa si no se tiene experiencia.
El proceso es sencillo, pegar el PAD sobre el plato de la pulidora (va con velcro), y poner en el PAD un poco de polish.
Acto seguido pondremos la pulidora sobre la superficie sin enchufar la pulidora, apoyaremos el pad sobre la chapa y despegaremos, a modo de tampón repetiremos 3-4 veces para repartir el polish por la superficie. Una vez se haya repartido enchufaremos la pulidora y haremos una primera pasada de arriba a abajo y superponiendo las pasadas. Y luego de izq a derecha. Empezaremos con una velocidad baja para repartir el producto y luego iremos subiéndola poco a poco. En mi caso y al ser una rotativa de 500w la podía subir al máximo.
Si nada más poner el producto en el PAD pusiésemos la pulidora sobre la superficie y la activásemos directamente a máxima velocidad, el polish saldría disparado por los bordes y acabaríais pringados tanto vosotros como el coche.
También hay que tener en cuenta el tipo de superficien sobre la que pulimos. Como he dicho antes, para pulir hay que generar calor, que es la principal baza de las pulidoras rotativas, aunque el calor es un arma de doble filo. Has de generar el preciso, si no llegas avanzarás poco o nada, y si te excedes puedes generar hologramas y en el peor de los casos arrugar la pintura como le sucedió a un forero. En esta ecuación entra también el tipo de superficie ya que no es lo mismo pulir sobre chapa, que sobre plástico o fibra. La chapa disipa el calor, le puedes dar más velocidad a la pulidora porque tienes más margen de maniobra, la mayoría de coches están hechos de chapa. El plástico o fibra no disipa el calor sino al contrario, la concentra, por lo que tendremos que hilar fino y bajar la velocidad cuando pasemos del capó al parachoques, ya que por lo general los coches son de chapa exceptuando los parachoques y faldones laterales. En mi caso con el Speedster es todo fibra.
El forero al que os hacía referencia, es un grandisimo detailer, pero ante todo es humano y como cualquier persona puede cometer errores, y su error fué sencillamente despistarse, pasó de pulir el capo (chapa) a directamente pasar la pulidora por el paragolpes (plastico) sin antes bajar la velocidad de la pulidora, el resultado fué que le pegó semejante recalentón que arrugó la pintura (imagino que iría a con la máquina a "full" sobre la chapa) y acabo mandando a pintar el paragolpes delantero. Así que mucho cuidado
Así pues, hay que tener muchos factores en cuenta: Polish + PAD + tipo de pulidora (orbital o rotativa) + velocidad de la máquina + tipo de superficie sobre el que pulimos
Iremos pasando la pulidora a una velocidad 5-6 (1 es el mínimo y 6 el máximo) hasta ver que el polish se va resecando, no va a desaparecer del todo, pero si que va a menguar bastante. Hay muchos tipos de polish, por lo general el de corte suele ser el más guarro, que suelta partículas. También lo podéis usar de indicio para saber cuando es suficiente. En ese punto pararemos, limpiaremos con una Microfibra limpia y evaluaremos.
Aqui una foto a mitad pulido.
Tras un primer pulido de corte, la laca/barniz debería quedar así:
Llegado a este punto, he de decir que no penséis que veríais la pintura mate, no es así. Se vé lisa y a ojos de muchos, con ver el coche en este estado lo daría por bueno. Pero en realidad tiene ciertos halos alrededor, y el brillo no es del todo nítido. Aqui una muestra del Speedster tras el primer paso de pulido de corte.
Antes:
Y después del primer pulido de corte:
Se puede apreciar como los swirls han desaparecido, y que aparentemente parece ok, pero en el brillo se aprecia un halo en forma de cruz.
Aqui podéis verlo de nuevo:
Por supuesto, esto se puede mejorar. Para ello se hace el paso de "pulido" (medio), se usa un polish de pulido (abrasividad media) y un PAD intermedio, en mi caso usé el naranja. Y bajaremos un poco la velocidad de la máquina hasta situarla en 4-5. Con ello se rebajará menos micras que con el anterior paso de corte, pero dejará el barniz más liso que antes. Tal que así:
Y para muestra un botón, aqui antes de empezar a pulir:
Y aqui la misma zona tras las 2 primeras fases de pulido (Corte, y pulido medio).
En la anterior foto puede apreciar como no se vén los halos propios del pulido de corte, pero que todavía le falta un ligero pulido final que daremos en el siguiente paso.
Por último cogerermos el polish de "acabado" y PAD de acabado, en mi caso usé el negro (no el rojo de aplicar cera, sino uno un pelin más abrasivo que el más blando de la gama) y le daríamos la última pasada a una velocidad 3-4, con la que apenas cortaría nada, pero dejaría la superficie sin poros, completamente lisa:
Ahora si, ahora ya no se ven los halos de las fotos anteriores, sino una perfecta reflexión de la luz sobre el barniz.
Y unas fotos del antes y después:Aqui el antes del excremento de pájaro que se incrustó en la laca/barniz:
Aqui el después (ni rastro):
Aqui una foto del antes, de una de las zonas "mate" que presentaba el coche tras haber intentado limpiar algo con un producto demasiado abrasivo:
Y aqui el después (ni rastro tras haber eliminado unas micras):
Dicho esto, el coche, tras pulirlo debidamente, no te debería quedar ningún tipo de poro el cual tener que rellenar de ningun sellante.
Se hacen estos tres pasos porque es la forma más rápida de llegar al barniz liso. Cada compuesto corta menos, pero deja un acabado más liso.
Hay que recordar que
el color no existe (por raro que os pueda parecer), el color es una reflexión de la luz, si la luz no rebota no hay color, por eso vemos el espacio exterior negro, porque no rebota la luz en ningun lado. vemos las estrellas porque la luz rebota en ellas hasta llegar a nuestras retinas, o por qué una prenda negra se calienta más con el sol, pues porque no rebota la luz sino que la absorve, y como la absorve se calienta. Hasta aqui las ciencias, ahora proseguimos con el pulido
. El barniz antes de pulir presentaba imperfecciones. La luz es desviada en mil trozos por las aristas de esas imperfecciones hasta llegar a la pintura, donde rebota y sale fuera y vuelve a dividirse por las imperfecciones.
El resultado como podéis apreciar, es que la luz no rebota completamente sino que se divide, esto hace que apreciemos el color más apagado, los negros menos profundos, y que no brille la pintura. Esta es también una de las explicaciones de por qué tras el pulido de corte se veía un halo alrededor del brillo. Es la luz que se desvía en el rebote debido a las imperfecciones de la laca/barniz.
Cuando pulimos hacemos que la luz no se divida, y se proyecto sobre la carrocería, y salga de una forma limpia.
Al no dividirse la luz, vemos los brillos más pequeños, basta con ver el reflejo del foro en la carrocería del speedy al finalizar el proceso de pulido.
Para las zonas retocadas con el pincel y laca de retoque, al ser en las esquinas de puertas lo hice a mano con una esponja de doble cara (pulido y acabado), ya que ahí es inviable hacerlo con una pulidora. Si lo que tenéis que reparar es una raya en mitad de la chapa tal y como se aprecia en las reviews que hice de reparaciones de rayas en el Seat Leon y Opel Astra, pues le pasáis la pulidora a la vez que se la pasáis al resto de la chapa.
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Resumen: (velocidad máquina: 1 = mínimo, 6 = máximo)
Pulido de corte: Polish de corte + PAD amarillo de corte + Velocidad 5-6
Pulido medio: Polish de abrasividad media + PAD naranja-azul (medios) + velocidad 4-5
Pulido de acabado: Polish de acabado + PAD negro de acabado + velocidad 3-4
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Una pequeña aclaración:Hay gente que se cree que pulir un coche es algo malo, piensan equivocadamente que al pulirlo eliminas casi todo el barniz y a la siguiente se tiene que pintar, por temor que en 2 o 3 pulidas ya llegues a la capa de pintura.
Lo cierto es que al pulir eliminamos unas micras despreciables de barniz/laca, claro, todo depende de cuanto insistamos con el pulido de corte, pero muuuuuucho teneis que insistir para llegar a la capa de pintura. Es por ello que podríais pulir el coche tranquilamente una vez cada 1-2años durante 10-12 años sin ningún miedo.
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Productos utilizados:Pulidora EZ Polisher 500W,
Nota: 9Para ser orbital cumple de sobras su función. Con una rotativa se podría hacer más faena por generar más calor, aunque también son más delicadas y hay que prestar mucha más atención, no son máquinas de novatos las rotativas. Si queréis iniciaros os aconsejo encarecidamente una orbital, y una vez la tengáis por mano cogeros una rotativa, la orbital siempre la podréis usar para trabajos donde no se precise una gran concentración de calor.
Polish Menzerna PG1000 (S100) Power Gloss.
Nota: 9Polish Menzerna IP2000 Intensive Polish.
Nota: 9Polish Menzerna "acabado".
Nota: 9No lo encuentro en CCP, miraré mañana cual es en concreto el que tengo y os lo actualizaré.
Flexipad 5.5" Amarillo (muy abrasivo).
Nota: 8,5Flexipad 5.5" Naranja (abrasivo / medio).
Nota: 8,5Flexipad 5.5" Negro (fino).
Nota: 8,5Flexipad 2.5" Amarillo (muy abrasivo).
Nota: 8,5Flexipad 2.5" Naranja (abrasivo / medio).
Nota: 8,5Flexipad 2.5" Negro (fino).
Nota: 8,5Esponja de doble cara para pulir a mano. (corte + acabado)
Microfibra CCP Multiuso. Nota: 9*Nota:En el tema de los polishes (pulimentos), se catalogan como las lijas. Cuanto más pequeño sea el número, más abrasivo es, y cuando más grande sea el número más fino y de acabado será. Aparte de los que uso y que siempre se pueden cominar con distitos tipos de PAD, hay otros tantos pulimentos tanto por encima como por debajo como en zona intermedia. Es decir, hay polishes de grado 500, lo cual es muy muy abrasivo, y también los hay de 1500, o de super-ultra-fino acabado con el de 4500.
En el tema de los pulimentos, al menos cuando yo me los compré hace ya unos 2-3 años, los que partían la pana eran los Menzerna y los Meguiar's, los dos están muy a la par.