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Hola chicos, os voy a ir detallando paso a paso los cuidados que le he hecho al roady y que he inmortalizado para todos vosotros.

Para ello y para organizar mejor el hilo, dedicaré este primer mensaje ha hacer una recopilación con los links de los sucesivos mensajes con los diversos pasos

-01: Limpieza y sellado de los cristales.
-02: Limpieza e impermeabilización de la capota de lona.
-03: Lavado y secado del vehículo.
-04: Descontaminado de la pintura.
-05: Pulido.
-06: Aplicación de un Glaze.
-07: Sellado.
-08: Encerado.
-09: Limpieza de metales y cromos (escape).
-10: Retoque de los rincones y juntas.
-11: Limpieza de plásticos y gomas.
-12: Acondicionado de gomas.
-13: Acondicionado de plásticos.
-14: Limpieza y acondicionamiento de la piel.
-15: Aspirado del vehículo.
-16: Sellado de llantas.
-17: Limpieza compartimento motor.
-18: RESULTADO FINAL.

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01: Limpieza y sellado de los cristales.

(siento no tener más fotos, pero cuando los sellé no tenía la cámara a mano....  ) Ya actualizaré el post cuando los selle de nuevo.

Primero que nada,  un impermeabilizado de los cristales (sellado), con ello ganamos dos cosas:
-1 Que el agua deslice, aumentando la seguridad de visibilidad en caso de lluvia.
-2 Facilitar el posterior lavado, debido a que la suciedad se incrusta menos.
Para ello he utilizado el sistema Carlack Glass Sealing kit, de dos pasos, pero puede ser perfectamente válido el RAINX.



-1º Lavar los cristales con limpia-cristales a conciencia.

-2º Aplicar con una MF el producto Glas-Grundreiniger, y extender. Es un producto de tonos tierra muy acuoso. Hay que frotar enérgicamente, este producto lo que hace es limpiar más si cabe la superficie y prepararla para el posterior “sellado”. Dicho producto se ha de dejar secar durante 8 minutos. Cuidado en este punto, no hay que cebarse con el producto y a poder ser que no queden gotas ya que una vez seco queridos amigos, vais a tener que frotar más que en los tiempos del jabón de largarto.

-3º Pasado el tiempo de secado se aplica el (llamar al 091) Glasversiegelung - Nano Tech (si no os habeis atragantado, podeis continuar con la lectura). El cual tiene un olor muy fuerte, además de ser líquido fluido y transparente, con un olor y unas características que parecen ser alcohol de 96ºC. Una vez más se extiende por el cristal con un papel, y tras 10min se retira pulverizando con agua y ayudándonos de papel de cocina. Cuesta un poco de retirar, ya que se “embafa” en el cristal, pero es más sencillo que el primer producto.

El resultado es muy bueno, queda un tacto fino, el agua resbala muchísimo y es muy fácil de limpiar la suciedad sobre él.
Le doy un 8,5 (penaliza la dificultad al retirar producto).

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02: Limpieza e impermeabilización de la capota de lona.

Vamos a tratar este elemento que en muchas ocasiones queda olvidado por sus usuarios. Y yo reconozco que aunque lo limpio e impermeabilizo, no lo hago con demasiada asiduidad.

Para ello utilizaré un producto del avado Bmw (de las pocos productos Bmw de limpieza que valen la pena comprar) y el impermeabilizante para capotas de lona RENOVO. También hay un limpiador de capotas RENOVO que es muy aconsejable.





-1º; Aspiraremos la capota, y la limpiaremos en aquellos pliegues que se quedan dentro.





-2º; Una vez limpia la mojaremos, y posteriormente pulverizamos el limpiador de capotas Bmw, a continuación frotamos con un cepillo de cardas o con una esponja, yo utilizaré una esponja. Al frotar empezará a salir mucha espuma, oh yeah!





-3º; Aclararemos con ABUNDANTE AGUA, la capota, y la carrocería, impidendo que el producto se quede sobre el barniz y gomas, ya que el limpiador de capotas una vez seco, cuesta lo suyo de retirar.



-4º; Dejaremos secar la capota al sol o a la sombra, y luego procederemos al a impermeabilización.

Asi que qué mejor que llenar el buche mientras la capota va secándose  , a la vuelta la capota ya está seca y más negra que el sobaco de un grillo. Vamos a impermeabilizar. Para ello, plagiaremos el sistema de PERSONAFISICA, compraremos un bote de crema de zapatos, bien barato, (en mi caso 0,75€), lo vaciaremos y lavaremos a conciencia. Lo rellenaremos del impermeabilizante y nos valdremos de él para su aplicación. Así el producto se extiende de forma más uniforme y ahorraremos producto.

-1º; Extender del centro de la capota al exterior perpendicular al sentido del coche, vamos, del centro de la capota hacia las ventanillas. El proceso puede ser un poco engorroso por tener que hacer más rayas que Maradona un sábado noche, pero es efectivo y eso es lo que buscamos.



-2º; Acabado, lo dejaremos secar y posteriormente evaluaremos si precisa una nueva pasada.



Contras: PF lo hizo sobre una capota de vinilo, en mi caso es de lona, ello tiene el conveniente que roza más con la espula y se la come literalmente. El sistema no es malo, y es mejor que aplicarlo a brocha, pero tampoco es para tirar cohetes.



Evaluación; 7,5 (porque yo lo valgo, como Loreal).

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03: Lavado y secado del vehículo.

LAVADO:
Es momento de lavar nuestro coche, para ello buscaremos un lugar con sombra. Empezaremos por las llantas, para ello precisaremos de 2 cubos de agua, 1 par de esponjas, jabon de batalla Kraff lavan-encera (que de encerar no encera un pijo), un cepillo Daytona Speed Brush, y Chemical Guyes Premium Blue diluido en proporción 8/10 con agua.
(no os asusteis, el bote que veis es de KH7 pero en su interior está el limpiallantas CG)





-1º; Hay ocasiones en los que se prepara el coche con un lavado de espuma, pero ni tengo el material ni lo considero indispensable por no estar excesivamente sucio. Asi que lo prmero será rociar todo el vehículo con abundante agua.

-2º; Por norma general, los coches se limpian de arriba abajo, ya que si se hace al revés, el jabón sucio de arriba se desliza sobre la pare limpia de abajo. Pero yo empiezo por las llantas, ya que si las dejo para el final, se me seca el vehículo mientras estoy con las llantas, povocando feas marcas de agua.

-2ºA; Prepararemos los cubos con agua y uno de ellos con el jabón disuelto. Acto seguido rociaremos el limpiallantas, y dejaremos actuar un corto espacio de tiempo, es importante respetarlo porque los limpiallantas suelen ser bastante agresivos y no sería la primera vez que veo post con llantas comidas por los limpiadores (y por el KH7, dios maldiga su creador).



-2ºB; Algunos enjuagan el producto antes de darle con la esponja, yo en ocasiones así lo hago, pero en otras como esta no, así que manos a la obra, con la esponja lavaremos la parte frontal de la llanta, y la parte interior de los radios.



-2ºC: Iremos a la próxima llanta y la rociaremos con el limpiallantas para que vaya comiéndose la suciedad mientras terminamos la llanta en la que estábamos. Fijaos en la suciedad que arrastra el líquido y que se va depositando en el suelo:



-2ºC: Con el cepillo limpiaremos el interior,  de dentro a fuera y de arriba abajo. Si ese dia no os habéis duchado no importa, vais a salir mojados de arriba abajo, el cepillo salpica mucha agua al sacarlo cada vez.



-2ºD; Aclararemos con abundante agua. Y nos pondremos con la siguiente.







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Acabadas las llantas, cambiaremos el agua y de jabón, ahora toca carrocería (lo que más me gusta), de nuevo, volvemos a rociar de agua el coche y procedemos al limpiado.

Nos valedremos de los 2 cubos de agua, un guante de lavado de cordero, y del jabón Dodo Juice Born to be mild.



Yo particularmente hago en 5 secciones el coche. (en 6 si lo lavo con el Hardtop). Y cuestión de manías siempre en el mismo orden.
-Lateral del conductor.
-Capo
-Morro
-Lateral acompañante
-Culo, puerta maletero y difusor.

-3º; Cual pan al huevo frito, mojamos el guante en el cubo de agua, y lo deslizamos sobre la carrocería, empezando siempre por la parte más alta para luego ir bajando. Si se nos acaba el jabón del guante, lo mojaremos en el cubo de agua limpia (sin jabon) lo escurriremos con la mano libre y lo mojaremos en el cubo con agua enjabonada. Así mantendremos el agua enjabonada limpia durante todo el proceso.





-4º; Para que no se nos seque el jabón, enjuagaremos cada zona al acabar. Algunos prefieren lavarlo todo seguido y luego enjuagarlo. Yo odio ver como se va secando el jabon sobre la carrocería así que huyo de eso.



-5º; Tras acabar, haremos el secado en tres fases:
-5ºA; Secar “lo gordo” utilizando una Microfibra WW para encapsular las grandes gotas de agua.



-5ºB; Rociar un poco de QD sobre la carrocería (o cera liquida) y secar con otra MF más mullida (consejo de xpuerto ). Con ello dejaremos en un 2 en 1, el vehiculo seco y brillante. Además que el QD se comerá parte de la cal de alguna gota de agua se pueda haber secado.



-5ºC; Secaremos las llantas rápidamente con una MF pequeña, para que no deje marcas de gotas que luego con el ferodo se vean negruzcas.

Resultado final:





Notas:
Jabón KRAFF: 8,5
Jabón DODO: 9 (penaliza su precio)
Guante de cordero: 9,5

Con el coche limpio, con una dosis de jabón triplicada para quitar toda cera, y en el paso de secado no utilizar la cera liquida. Tendremos el vehiculo impoluto y con el barniz al descubierto. Llega el momento pues de ponerse a descontaminar.

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04: Descontaminado de la pintura.

Para ello utilizaremos abundante QD Meguiars Last Touch, una Microfibra, Clay-Bar de Adam’s y unas láminas.



El proceso es muy sencillo:
-1º: Pondremos las láminas en la parte inferior por si nos cayese la Clay al suelo, ya que en tal caso se tendría que desechar por absorver la suciedad/piedrecitas del suelo, que luego las restregaríamos por la carrocería haciendo una desgracia y auto-condenándonos al infierno.



-2º: Amasaremos la Clay, que, en caso de ser muy grande la partiremos en dos. El tacto es como el de la Plastelina. Y la dejaremos en forma rectangular para utilizarla con los 3 o 4 dedos de la mano.



-3º; rociaremos la superficie a descontaminar con la QD, y así mismo le daremos un chorro a la Clay para que no se quede trabajada al entrar en contacto. Se descontaminará por partes pequeñas de unos 35x35cms  para poder asegurarnos de quitar toda la contaminación



-4º; Deslizaremos la Clay de arriba abajo y de izq a derecha sin ejercer presión sobre ella, el simple peso de la mano debería servir y incluso algo menos. La clay por el roce va arrastrando a su interior las partículas incrustadas sobre el barniz. Es importante mantener humeda la clay y la superficie, ya que este proceso de descontaminado puede ocasionar ligeros swirls sobre la carrocería. Continuaremos hasta notar que la Clay avanza sin ofrecer resistencia.



-5º; Cuando la Clay esté muy sucia la doblaremos y continuaremos el proceso, hasta terminar con la chapa.







-6º; Una vez acabada esa sección (puerta, maletero, medio capo...) limpiaremos los restos de QD que queden sobre la carrocería con una MF. Y de paso notaremos si realmente queda algo de contaminación. Y nos pondremos con la siguiente sección.

Una vez acabada la descontaminación evaluaremos el estado de la chapa (cantidad y profundidad de los swirls) y nos pondremos a preparar el vehiculo para su pulido.

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05: Pulido.

En mi caso, no tenía casi ningún swirl, apenas alguno solo apreciable por mi en el maletero (nadie de mi entorno los veía), pero tras la descontaminación, y este tiempo en que no he podido encerarlo por culpa de la contaminación que de la noche a la mañana me regaló alguien, opté por un pulido de acabado ligero. Aprovechando la ocasió para incidir con un polish de corte en un par de rayas que tenía muy superficiales. Asi como en la parte final de las estriberas, que se llevan más tute de piedrecitas y demás.

Una breve introducción: El pulido consiste en quitar unas micras de la capa de barniz que hay sobre la pintura, suena muy grave pero es sencillo y el barniz es tan gordo que se puede pulir muchísimas veces (más de 20) hasta llegar a la capa de pintura. Deberemos conocer la duricia del barniz, ya que cada fabricante utiliza uno distinto, por ejemplo: los barnices de los coches japoneses son muy blandos y los Alemanes como el caso de el Bmw que nos depara son exremadamente duros.
Quitaremos una primera capa superficial gruesa que quitará las imperfecciones pero dejará un acabado a simple vista bueno, pero no del todo bien como debería, este proceso se llama “proceso de corte”. Posteriormente un segundo pulido con un polish más suave que quitará una capa más delagada pero dejando un acabado más liso y por lo tanto brillante, mediante PAD’s y pulimentos de acabado (proceso de pulido). Y por último el paso de acabado, con un polish que hará un corte mínimo y dejará la superficie lisa lo cual permitirá una refracción de la luz extrema proporcionando una mejor apariencia del color, y vistosidad de los pigmentos. (proceso de acabado, o abrillantado).


Utilizaremos:
-Pulidora orbital EZ-Polisher con dos platos de 4 y 5”
-PAD’s de 5,5” de pulido, y de acabado fino.
-PAD’s de 4” de corte y acabado fino.
-Polishes Menzernas.
    *Fast Gloss (corte).
    *Power Finish (pulido).
    *Final Finish (acabado).

(en la foto solo he puesot el polish de acabado con sus esponjas correspondientes)



-1º: Taparemos minuciosamente (en mi caso casi en exceso) las zonas que no se van a pulir con papel de periódico y cinta de carrocero, como son todas las gomas, emblemas, plásticos, cristales y por supuestísimo: la capota. En mis prácticas de pulido, algún que otro salpicón ha habido y vamos a evitarlo.















-2º: Empezaremos por quitar las 2 ligeras rayas e incidir en la suciedad incrustada e imperfecciones de las estriberas. Para ello utilizaremos el polish de corte con PAD de corte amarillo. Pondremos producto en el PAD, un poco sin excederse. Pondremos haremos tipo “tampón” y acercaremos la pulidora apagada al a zona, para que el producto se escampe por la zona.  Posteriormente, y con la pulidora en contacto, la enchufaremos en velocidad 1, y deslizaremos el producto, para escamparlo, y luego poco a poco subiremos la velocidad hasta llegar al 5, que es la velocidad de corte. Insistiremos lo que haga falta siempre sin aplicar presión, la pulidora debe trabajar con su propio peso, y sin mucho producto porque sino la esponja no puede cortar ya que se limita a deslizar el producto por la superficie. Moviendo la pulidora de arriba abajo y de izq a derecha abarcando toda la zona a tratar, siempre zonas no muy grandes, de unos 40x40 o 45x45cms aprox.





-3º: Cuando se empiece a secar el producto, quitaremos los restos con una MF, evaluaremos los logros y repetiremos si vemos conveniente o bien pasaremos a otras zonas que precise de polish de corte.

-4º: Terminadas las zonas de corte pasaremos al pulido, para ello cambiaremos de Pulimento y de PAD’s. Lo aplicaremos sobre las zonas que anteriormente hemos aplicado un polish de corte. El proceso es exactamente el mismo que el anterior, al terminar cada zona retiraremos el polish sobrante con una MF y evaluaremos resultados.
-5º: Por ultimo haremos el polish de acabado (o abrillantado) a toda la pintura del vehículo, tanto a las zonas anteriormente tratadas como al resto del apintura que no presentaba imperfección pero que con esto le dará un plus de brillo y prepararemos mejor la pintura antes del sellado. El proceso es igual que los anteriores.

(en un pulido no se pone tanto producto, y/o se insiste más hasta que el polish corte más. Llegados a ese punto apenas se apreciaría producto sobre la carrocería. Hago este inciso porque para hacer las fotos puse más producto de lo normal para que se pudiese apreciar en la foto, pero se tiene que poner menos)











A la hora de retirar el producto sobrante, lo haremos con una MF y dejando una linea sin retirar para delimitarnos hasta qué punto hemos pulido antes, para solaparlo con el pulido del área contigua.



En cualquier caso, se utilizará el tamaño de PAD adecuado, el pequeño de 4” para rincones y el grande de 5,5” para grandes superficies. Siempre sin prisa.





Acabado esto tendremos la pintura lisa y limpia de toda imperfección. Como brilla, eh?  




Brilla, pero está desprotegida, por ello es conveniente sellarla.
Pero antes de sellarla, le daremos un Glaze, que es un producto que tapa imperfecciones y a su vez le da un toque más oscuro al color, y este es un factor que me gusta mucho del producto en cuestión.

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06: Aplicación de un Glaze.


Utilizaremos el Poorboys Black Hole con un aplicador de poliespuma y una MF limpia. Aprovechando que tenemos medio coche empapelado y con cinta de carrocero, no quitaremos dichos papeles ya que así evitaremos aplicarlo donde no debemos.



El proceso es muy sencillo:
1º: poner un poco de producto sobre el aplicador y extender sobre la superficie haciendo movimientos circulares.



Este producto se seca poco a poco, y es extremadamente fácil de retirar, lo cual nos permitirá aplicarlo por todo el vehículo, y luego retirarlo todo a la vez, en lugar de hacerlo por paneles.
2º Antes de retirarlo comprobaremos que ya está en condiciones de retirar, para ello pasaremos el dedo por la superficie, si el dedo se lleva el producto dejando a su paso la pintura, se debe retirar. Si por el contrario, el dedo esparce el producto “empastrándolo” por la carrocería, significa que todavía no está listo.



3º Retirarlo con una MF limpia y en el orden de chapas en que lo hemos aplicado.
El Poorboys es un producto muy agradecido, poner es muy fácil, como casi todos los productos, pero la diferencia está al quitar, es extremadamente fácil de quitar.

Nota: 9,9 (nunca doy un 10 en esta vida, todo es mejorable amigos)

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07: Sellado.

Ya tenemos la superficie lista para el sellado, así protegeremos la pintura, y mantendremos durante más tiempo este plus de “oscuridad” del Glaze anterior.
Para ello utilizaremos el sellante JetSeal109, no es en pasta, es liquido lo cual me gusta más que los de pasta, la verdad. Además de otro aplicador de poliespuma y otra MF.



El proceso es exactamente igual que el glaze, pudiéndolo dejar un poco más de tiempo para asegurar que se coja. También estamos hablando de un producto de secado lento y retirado muy muy fácil.
Se puedey de hecho, se recomienda, sellar faros y emblemas, así que antes de ponerse a sellar he retirado la cinta de carrocero de los escudos, pilotos, faros, y 3ra luz de freno.
-1º; Poner el producto en un aplicador de poliespuma, y aplicar sobre la carrocería haciendo movimientos circulares. Controlando el tiempo en que se inicia este proceso.





-2º: Al acabar el vehículo, comprobaremos el tiempo que lleva, y a los 30min de haber empezado a aplicar, comprobarmos con el dedo que el sellante está listo para retirar y lo retiraremos con una MF limpia. Es muy fácil de retirar.



-3º: Poner una segunda capa para ampliar su cobertura.

Este sellante me ha gustado mucho, por su facilidad de retirar. Otros como el FK1000 tienes que hacelos chapa a chapa y no descuidarte ya que como se te seque tienes que sacar una espátula o tirar el coche al contenedor y comprarte otro, cuesta horrores sacar. Eso si, la FK1000 es dura como una piedra, no sé como andará de durabilidad la Jetseal109.

Nota: 9,5

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08: Encerado.

Para ello utilizaré una cera natural de carnauba, la famosa P21S, conjuntamente con otro aplicador de poliespuma y una MF.



Con ella conseguiremos un tacto más suave, una profundidad de color más intensa y un brillo más fuerte. A cambio de ser un poco menos duradera que la artificiales. En este caso tampoco retiraremos la cinta de carrocero de las gomas y plásticos duros negros ya que la cera puede dejar restos blanquecinos que nos compliquen la vida para retirarlos.

El aplicado viene a ser más de lo mismo que el glaze o sellante:
-1º: Aplicar con un aplicador de poliespuma con movimientos circulares y solapándolos.



-2º: Al finalizar el coche empezaremos a retirar la zona por donde empezamos, valiéndonos de una MF limpia. Para entonces hará como unos 15min que llevará puesta.

La aplicación es muy fácil, porque tiene un tacto especialmente graso y lubricado, con poca cantidad abarcas todo el coche. Cabe recordad que solo se necesita una fna cada y que, por poner más cantidad no va a quedar mejor pues al final lo que se queda sobre la pintura es la fina capa que está en contacto con ella.

Al igual que el sellante se recomienda una 2nda pasada. Pero en este caso no la podemos dar hasta transcurridas 24h, que es el tiempo que tarda la cera en solidificarse al completo a la carrocería.

Los efectos son positivos, aunque hay que ser muuy sibarita para notarlos, pueden pasar muy desapercibidos ante 3ras personas ajenas a este mundo, que no notaría que tiene una cera natural puesta. Eso si, se le nota un wet-look al coche que antes no tenía.

Nota: 9

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09: Limpieza de metales y cromos (escape).

Lo cierto es que mientras se cogía la cera, he aprovechado para darle pulimento de metales Autosol Metal Polish al embellecedor del escape.



La aplicación no tiene gran secreto:

-1º: Aplicar el producto encima de la zona a tratar y dejar actuar unos minutos.



-2º: Retirar el producto valiéndose de una MF.





-3º: Evaluar el resultado y si es necesario, repetir.

Es muy facil y lo hago amenudo, una cola de escape reluciente aporta muchos puntos a la trasera.

Nota: 9,9

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10: Retoque de los rincones y juntas.

A continuación retiraremos por completo la cinta de carrocero y periódico. Indispensable tirarlos a la chimenea, prenderles fuego y salir a la puerta de tu casa gritando “habemus papa”

Pero por mucho que uno tape, es fácil que pasado tras pasado de pulidora y de poliespuma, quede algún resto en las juntas de las gomas. Aunque es una minucia en comparación de lo que nos hubiese quedado de no tener la cinta de carrocero puesta. Así que nos valdremos de ese par de ayudantes que todo el mundo tiene en casa pero no piensa nunca en ello... a veces nos dejamos las manos en ello y obviamos lo más sencillo e insignificante, si, me refiero a un par de cepillos, que facilitan enormemente la faena de llegar a toooodos esos rinconcitos del coche.

Para quitar los restos de la goma, aconsejo poner una MF contra la capota para evitar que salten restos hacia ella quedándose en la junta.
Yo gasto 2 cepillos, uno es de cerda corta y dura para retirar restos de cera,  el otro es un cepillo doble de pelo largo, en un lado blando y en el otro rigido.



Dicho esto vamos a retirar el producto sobrante situado en los rincones como es debido.

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11: Limpieza de plásticos y gomas.

Para ello emplearemos el Meguiars APC (All Prupose Cleaner) diluido en su correspondiente dosis con agua. Yo lo tengo en la mínima (8:1) dado que los plásticos y gomas no se ensucian sobremanera para necesitar poder de limpieza.



Ayudándonos de una MF nos valdremos para limpiar todos los plásticos y gomas, así como el salpicadero o cuadro de luces y de mando, siempre ayudándonos de los pinceles para las zonas más inaccesibles.

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12: Acondicionado de gomas.

En los descapotables las gomas es un punto vital y por ello hay que cuidarlas e hidratarlas para evitar que se cuarteen perdiendo eficacia.
Para ello utilizaremos el ADAM’s, aplicado con una MF, tanto a las gomas del exterior como a las juntas de ajuste a la puerta y ventanillas y a las del capó y maletero. Si queda mucho exceso retirar el sobrante del producto con el lado opuesto de la MF.

Nota: 9,5

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13: Acondicionado de plásticos.

Para ello utilizaremos en Poorboys Natural Look, del cual estoy muy contento. Aplicar con una MF, expandir y luego frotar con el lado de seco de la MF. Es un producto fenomenal, al principio otorga de una apariencia brillante a los plásticos, pero luego al secarlos los deja con un aspecto mate-sedoso y un negro intenso. Me encanta, a la par que huele rico rico y con fundamento , uno se bebería la botella, jejejeje. (huele a caramelo).
Nota: 9,9

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14: Limpieza y acondicionamiento de la piel.

Para ello utilizaré el combo Magic Leather, ayudándome de un cepillo, un aplicador de microfibra y una MF.



-1º: Limpiaremos valiéndonos del limpiador propiamente dicho y del aplicador de microfibra. Frotaremos la piel, y si es necesario coger el cepillo lo cogeremos para llegar a los lugares más difíciles y donde realmente se aprecia si un asiento está limpio o guarro de 2 meses, o para frotar mismamente la piel.



-2º: Aplicaremos el acondicionador de aspecto acuoso, nada que ver con cremas espesas. Para ello nos ayudaremos de una MF asegurándonos de expandir por igual el producto y retirando el sobrante con un lado seco de la misma balleta. No es necesario aplicar mucha cantidad, a mi no me ha salido apenas sobrante, por eso. De todas formas es aconsejable pasarle la MF seca para igualar la superficie.





Yo tengo cuero mate y me encanta que sea así. Este producto los deja un peliiiiiin más brillo (sin ser nada alarmante) pero en 24/48h el producto es absorbido y vuelve a su estado mate natural. Todo sea dicho, en las fotos se vé mucho más brillante de lo que es, por culpa de tener aún el producto encima y hacer la foto con flash.

Nota 9,9